Каким бы умельцем ни был хозяин сада, проводить электричество в саду должен только специалист. Неправильная эксплуатация электроприборов или неисправная , особенно в условиях повышенной влажности, характерной для любого сада, может привести к серьезным травмам. Электричество само по себе смертельно опасно, поэтому нужно принять чрезвычайные меры безопасности в саду, чтобы электрооборудование, особенно работающее на улице, всегда было в исправном состоянии.

Фирмы

Müller Plastik GmbH

Собственная продукция: производство комплектующих электропроводки, стандартные сетевые вилки, специальные сетевые вилки, съемные перемычки, пластмассовые электродетали, кабель, элементы подсветки. Готовые изделия: кабельный барабан, подсветка, специальный кабель, кабель на отрез.

Профиль фирмы

Фирма Müller Plastik GmbH, специалист в области производства и продажи пластмассовых элементов электропроводки и электрического кабеля, предлагает различные серийные и нестандартные решения для соединения электрических схем, их разветвлений и прочих задач, возникающих при электромонтажных работах.

С момента основания компании Müller Plastik GmbH в 1980 году наблюдается постоянный ежегодный прирост прибыли, что дает компании уверенность в том, что ее экономическая программа, качество продукции и сервис полностью соответствуют требованиям клиентов компании.

Уровень цен компании заставляет остановить выбор потенциального покупателя на продукции завода. И приобретя изделия, клиенты сами убеждаются в том, что понятия Качество и Надежность на предприятии Müller Plastik GmbH являются образцом традиционного немецкого производства, что делает немецкие товары эталоном надежности и качества во всем мире. Качество продукции на этапе производства поддерживается системой электронного контроля. Как следствие, все произведенные товары соответствуют германскому промышленному стандарту ISO 9001:2000.

На предприятии работают 130 сотрудников. Целью команды является быстрое, гибкое, индивидуальное и эффективное решение поставленной заказчиком задачи.

Технологии XXI века, а также современейшие средства производства, расположенные на 3000 м² производственных площадей, являются лучшей предпосылкой всего вышесказанного.

В одном компания уверена всегда точно: заказчик всегда останется доволен сотрудничеством с Müller Plastik GmbH.

ЗапросФирма Müller-Plastik GmbH ищет представителя в России с собственным складом.

Язык корреспонденциинемецкий, английский

Цены

Каким бы умельцем ни был хозяин сада, проводить электричество в саду должен только специалист. Неправильная эксплуатация электроприборов или неисправная электропроводка, особенно в условиях повышенной влажности, характерной для любого сада, может привести к серьезным травмам. Электричество само по себе смертельно опасно, поэтому нужно принять чрезвычайные меры безопасности в саду, чтобы электрооборудование, особенно работающее на улице, всегда было в исправном состоянии.
Если электричество будет проведено во всем саду, его обитателям придется неукоснительно выполнять правила электробезопасности. Кое-какие подготовительные работы в саду можно сделать и самому, чтобы ускорить работу "> и уменьшить расходы, но до начала работ лучше проконсультироваться со специалистом.

Проводить электропроводку в саду и подключать ее к распределительному щиту должен только профессиональный электрик, поскольку от того, насколько квалифицированно будет выполнена эта работа, зависит и безопасность обитателей садового участка, и сохранность используемого в саду электрооборудования.

Садовая проводка должна оснащаться автоматом защиты (автоматическим прерывателем питания (АПП) по току утечки), который при необходимости (при обнаружении дефектов) прекращает подачу тока. Неисправная электропроводка часто становится причиной пожара.

Другие альтернативы электричеству
Если вы намереваетесь электрифицировать сад или соорудить фонтан в пруду, работающий с помощью насоса, но не хотите проводить электричество, знайте, что есть альтернативные способы освещения. Сейчас можно приобрести самые разнообразные фонари освещения на солнечных батареях, а для пруда - фонтаны и другие приспособления, тоже на солнечных батареях, которые, к тому же, быстро устанавливаются. Только не забудьте, что им для функционирования требуется солнце в достаточном количестве.

Если вы не хотите тянуть провода за газонокосилкой или машинкой для подрезки живой изгороди через весь сад, то можете выбрать модели, работающие на аккумуляторах. Однако у них ограниченное время работы, поскольку аккумуляторы нужно подзаряжать, кроме того, они дороже и обычно тяжелее, но более безопасны.

Подземная электропроводка
1. Для прокладки кабеля выкопайте траншею глубиной 60 см, а под дорожками и другими надземными объектами - 50 см.
2. Для защиты кабеля положите на него ряд керамических плиток (кровельной ">черепицы) или специальную изоляционную трубу.
3. На плитку наклейте специальную предупреждающую ленту с желто-черными полосками, которая укажет на наличие кабеля в траншее.

Как провести электричество
Для того чтобы провести электрический ток к садовым объектам, можно воспользоваться готовым комплектом, который надо только включить в электросеть. Эти комплекты обычно оснащаются автоматическим прерывателем питания (АПП) по току утечки, а все переключатели и распределительные коробки в них делают водонепроницаемыми.

Электропроводка
Если электричество нужно провести от жилого дома к сараю, теплице или садовым светильникам, лучше проложить кабель под землей. Висящие над головой провода не только небезопасны, поскольку могут быть повреждены ветвями деревьев, но и просто некрасивы.

Прокладываемый под землей кабель должен быть в специальной обмотке, способной выдержать небольшие повреждения, например, при перекопке сада. Для того чтобы избежать повреждения кабеля, его прокладывают на глубине не менее 50 см под дорожками и другими твердыми поверхностями, а под газонами, клумбами и прочими обрабатываемыми участками - на глубине 60 см. Прежде чем засыпать кабель землей, его закладывают керамическими плитками и сигнальной лентой (с желто-черными полосками), предупреждающей о проходящем здесь кабеле.

Электрическая цепь должна быть оснащена своим собственным автоматическим прерывателем питания (АПП) по току утечки, а размеры и мощность кабеля определяются его назначением: обычно для большинства садовых нужд достаточно кабеля мощностью 3 кВт.

Траншею для кабеля лучше вырыть самим, чтобы сэкономить средства и не повредить растения. Место прокладки кабеля нужно обязательно обозначить.

Прерыватели цепи и выключатели
Прерыватели цепи, вставляемые в розетки, недороги и должны всегда использоваться при отсутствии АПП. Проверьте прерыватель цепи: если он выключается, выясните причину и ликвидируйте неисправность, а при постоянном выключении без особых причин замените его.

Все розетки, переключатели и патроны садовой электропроводки должны быть водонепроницаемыми (используемые в доме не предназначены для улицы). Существуют специальные контрольные панели для теплиц (см. с. Электричество в теплице). Большая часть электрооборудования поставляется сейчас с розетками. Но если вам нужно самостоятельно установить розетку, убедитесь, что она водонепроницаемая и снабжена соответствующими предохранителями. Регулярно проверяйте состояние розеток.

Дополнительные меры безопасности
Всегда вынимайте провод из розетки, прежде чем приступать к регулировке оборудования, например, при замене режущего устройства в электрокосилке. Следите, чтобы провода триммера или косилки не оказывались рядом с режущим устройством. Если провод все-таки поврежден, соедините его специальными водонепроницаемыми соединителями.

Заменяйте изношенные провода. Электроприборы нужно хранить в сухом помещении и перед использованием, особенно после длительного перерыва, тщательно проверять провода, которые могут слежаться и загнуться. Если безопасность использования электроприборов вызывает у вас сомнения, покажите их электрику.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Если в саду используются газонокосилка, машинка для подрезки живой изгороди и другое оборудование, работающее от сети, которая не защищена автоматическим прерывателем питания по току утечки, всегда используйте дополнительный прерыватель питания, подключаемый к розетке. Пользуйтесь только безопасным оборудованием.

Дополнительный прерыватель питания
Прежде чем пользоваться инструментами с металлическими корпусами, проверьте, есть ли у них ">заземление. Провода оборудования с пластиковыми корпусами должны иметь три слоя изоляции.

Прежде чем включить ток, проверьте комплектность всего оборудования и состояние проводов. Обнаружив повреждения, отрежьте поврежденный кусок и соедините его концы специальными водонепроницаемыми соединителями (рисунок сверху). Никогда не соединяйте провода изолентой.

Электрокосилкой можно пользоваться только в сухую погоду.

Садовая электропроводка: Секреты инженеров-строителей

Проведение электропроводки в саду - дело, требующее самого серьёзного и к тому же профессионального подхода. Во-первых, заниматься этим должен человек, сведущий в электричестве, а лучше - профессионал. Во всяком случае, подключение к распределительному щиту должно осуществляться профессиональным электриком. Во-вторых, очень большое значение имеет то, какие электропровода вы решили использовать.

Оба кабеля имеют изоляцию из ПВХ пластиката с внутренним наполнителем смеси из резин. Эти виды кабеля негорючи и потому относятся к пожаробезопасным. Для прокладывания кабеля по участку следует использовать специальные кабель-каналы, так же могут понадобиться и трубы, жёсткие или гофрированные.

Так, электротехнические специально используются для прокладывания кабеля под землёй. Такая труба станет дополнительной защитой для кабеля от механических повреждений. Данный факт очень важен, особенно в случае проведения электричества на садовом участке. Для такой подземной прокладки кабеля потребуется выкопать траншею глубиной не менее 60 см.

Также вам просто не обойтись без автоматического выключателя. Можете приобрести на выбор: автоматы АВВ или автоматы ИЭК. И тот, и другой позволят вам надёжно защитить вашу электротехнику от повреждений при перепаде напряжения в сети. Автоматические выключатели срабатывают в случае скачка напряжения или усилении потока электрического тока. Таким образом, вы можете быть абсолютно спокойными за ваше имущество, оставляя ваш загородный дом в гордом одиночестве даже на продолжительное время. При этом вы можете оставить включёнными в сеть, скажем холодильник. Автоматические выключатели не только автоматически размыкают электрическую цепь, но и осуществляют автоматическое включение после того, как минует опасность. Дифференциальные автоматы электрозащиты позволят защитить электроприборы и в том случае, если электропроводка вдруг будет нарушена в силу стечения каких-то обстоятельств. При наличии подземной электропроводки на садовом участке без них просто не обойтись.

Следующий момент - это установка электророзеток. Так, устанавливая электророзетку на веранде, а тем более, на открытой террасе, обязательно используйте влагозащищённые розетки. В данном случае вне конкуренции розетки T-PLAST или влагозащищённые розетки Legrand. Розетки Legrand, как и другая электропродукция данной компании, соответствуют самому высокому европейскому качеству.

Что касается водонепроницаемости, то все составляющие электропроводки на вашей даче должны быть надёжно защищены от влаги. Это же относится и к проведению электричества в теплицу. В теплицах следует так же использовать только влагозащищённые розетки.

Точечные светильники монтируются в подвесные потолочные панели, а в некоторых случаях, когда они используются в качестве дополнительной подсветки, они могут быть встроены в полки, стеллажи, в мебель, в стены и даже пол. Точечные светильники могут быть заключены в металлический, стеклянный, латунный или термопластиковый корпус. Для простоты обслуживания и большей безопасности установка светильников происходит в наиболее безопасных и удобных для доступа местах.

Существует два типа вилок: обычная вилка и вилка евростандарт. Электропроводка в садовом домике Внешние отличия евровилки и обычной легко различимы. Электропроводка в саду. У евровилки более толстые контакты и дополнительный «земляной» контакт на корпусе. Переноса розеток может также стать перестановка мебели, ковер, висящий на стене, покупка компьютера, игровой приставки, установка домофона и т.п. Установка Для скрытой и внешней проводки можно использовать накладную розетку. Она имеет защиту от попадания влаги и может использоваться вне помещений. Электропроводка в саду.

Бывают ситуации, в которых необходимо не только включать или выключать свет полностью, но и регулировать степень свечения люстры или иного осветительного прибора. В этом случае поможет замена выключателя на выключатель, состоящий из нескольких секций, чаще всего - двух или трех. По нажатию на каждую из секций будет включаться определенная комбинация лампочек, а при включенном состоянии сразу всех секций - все лампочки будут загораться ярким светом.

Индукционные конфорки сами не нагреваются. Они вызывают нагрев непосредственно в дне кастрюли. Электропроводка в саду. Кроме отсутствия потерь при передаче тепла, эти конфорки совершенно не имеют тепловой инерции. Потребляют индукционные конфорки вдвое меньше электроэнергии, чем другие электрические, дающие посуде тот же нагрев.

Распространение двухтарифного учета позволяет значительно снизить производственные издержки. Сегодня все новые дома еще на стадии строительства оборудуются автоматизированными системами учета электроэнергии, которые предоставляют жителям возможность производить учет электроэнергии дифференцированно по времени суток. В эту систему входят не только двухтарифные счетчики, но и аппаратура автоматики, которая позволяет программировать электросчетчики и снимать с них показания дистанционно. Электропроводка в саду.

Электропроводка под натяжным потолком

Перед монтажом производится осмотр кабеля на барабанах. Не должно быть наружных механических повреждений, оба конца кабеля на барабане должны быть герметично заделаны. По результатам осмотра кабеля составляется соответствующий акт.

Выпускаются однофазные и трехфазные счетчики электрической энергии, индукционные или электронные. В настоящее время используются главным образом два типа электросчетчиков - индукционные и электронные. Электропроводка в саду. В отличие от индукционных счетчиков, электронные счетчики электрической энергии построены на основе микросхем, не содержат вращающихся частей и производят преобразование сигналов, поступающих с измерительных элементов, в пропорциональные величины мощности и энергии.

Например, наружная и подземная прокладка допустима только специальными видами кабелей. При электрификации любого объекта необходимо производить расчет потребляемой мощности, исходя из выделенной. Для подземного монтажа кабеля требуются довольно большие затраты средств на земляные работы. Кабель прокладывают либо в подземной кабельной канализации, либо закапывают. Электропроводка в саду.

Заменить в квартире обычные лампы накаливания на энергосберегающие. Они потребляют в 5 раз меньше электроэнергии. 12-ваттная энергосберегающая лампочка даёт столько же света, сколько 60-ваттная лампа накаливания.

Энергоэффективность - одна из самых актуальных проблем энергосбережения на большинстве российских предприятий. При этом мало знает, что наибольший потенциал энергосбережения заложен в отоплении зданий. Электропроводка в саду. И еще меньше людей инвестирует в подобного рода энергосбережение. Качественная теплоизоляция зданий приносит ощутимую выгоду и владельцу и пользователю. Здания в виде низких расходов на отопление и высокого уровня проживания в доме. Электроэнергия на предприятии может экономится путем применения энергосберегающих технологий и более совершенного оборудования, повышения уровня эксплуатации и технического обслуживания оборудования, производительности рабочих машин и электролитических процессов, уменьшения потерь в системе электроснабжения и электроприемниках, снижения электрических нагрузок в часы максимума нагрузки энергосистемы.

Электропроводка в парилке деревянной бани

Каждый, кто решается построить баню хочет получить место не только для оздоровления или гигиенических процедур, но и для приятного расслабляющего отдыха. А какой может быть отдых и комфорт в темном помещении? Правильно, здесь нам на помощь приходит электричество!

Электропроводка для бани, а тем более для бани деревянной значительно отличается от проводки в обычном доме, ведь баня место пожароопасное, влажное, да и температура там бывает довольно высокая. Из всего вышеизложенного делаем простой вывод - электропроводка здесь должна быть особенная.

Монтаж проводки лучше производить вне парной и моечной, выведя в эти помещения через специально просверленные отверстия герметичные светильники на 12 В, степень защиты которых должна быть не ниже IP 65, а еще лучше IP 68, а провода вывести в сени или комнату отдыха. Для того чтобы пропустить кабель или провод сквозь стену следует использовать трубы из ПВХ, фарфоровые воронки или втулки, они очень плотно устанавливаются в подготовленные отверстия и только после этого протягивается провод. Закреплять светильники надо так, чтобы исключить любые даже самые незначительные зазоры между светильником и поверхностью.

Если по каким то причинам это не возможно можно выйти из положения, проведя проводку кабелем с термостойкой двойной силиконовой изоляцией типа «SiHF» или «SILFLEX Sif» такие провода имеют довольно большой диапазон рабочих температур (+180 - 50), кратковременно выдерживают до +200 градусов. Проводка в этом случае производится открыто и крепится к стене, либо потолку скобами. Для добавочной изоляции не стоит проводить кабель в гофрированной трубе т. к. велика вероятность появления конденсата, металлические рукава и трубы для этих целей использовать запрещено, дабы исключить дополнительное повышение температуры возле проводки.

И конечно при электромонтажных работах не следует забывать о защите, к установке обязательны: УЗО (не более 10 А), автомат сразу после УЗО, заземление.

инструкция как провести электричество в саду

Каким бы умельцем ни был хозяин сада, проводить электричество в саду должен только специалист. Неправильная эксплуатация электроприборов или неисправная электропроводка, особенно в условиях повышенной влажности, характерной для любого сада, может привести к серьезным травмам.

Электричество само по себе смертельно опасно, поэтому нужно принять чрезвычайные меры безопасности в саду, чтобы электрооборудование, особенно работающее на улице, всегда было в исправном состоянии.

Если электричество будет проведено во всем саду, его обитателям придется неукоснительно выполнять правила электробезопасности. Кое-какие подготовительные работы в саду можно сделать и самому, чтобы ускорить работу электрика и уменьшить расходы, но до начала работ лучше проконсультироваться со специалистом.

НАРУЖНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

Проводить электропроводку в саду и подключать ее к распределительному щиту должен только профессиональный электрик, поскольку от того, насколько квалифицированно будет выполнена эта работа, зависит и безопасность обитателей садового участка, и сохранность используемого в саду электрооборудования.

Садовая проводка должна оснащаться автоматом защиты (автоматическим прерывателем питания (АПП) по току утечки), который при необходимости (при обнаружении дефектов) прекращает подачу тока.

Неисправная электропроводка часто становится причиной пожара.

Другие альтернативы электричеству

Если вы намереваетесь электрифицировать сад или соорудить фонтан в пруду, работающий с помощью насоса, но не хотите проводить электричество, знайте, что есть альтернативные способы освещения. Сейчас можно приобрести самые разнообразные фонари освещения на солнечных батареях (см. с. и света в саду), а для пруда - фонтаны и другие приспособления, тоже на солнечных батареях (см. с. Размещение водных объектов), которые, к тому же, быстро устанавливаются. Только не забудьте, что им для функционирования требуется солнце в достаточном количестве.

Если вы не хотите тянуть провода за газонокосилкой или машинкой для подрезки живой изгороди через весь сад, то можете выбрать модели, работающие на аккумуляторах. Однако у них ограниченное время работы, поскольку аккумуляторы нужно подзаряжать, кроме того, они дороже и обычно тяжелее, но более безопасны.

Подземная электропроводка

1. Для прокладки кабеля выкопайте траншею глубиной 60 см, а под дорожками и другими надземными объектами - 50 см.

2. Для защиты кабеля положите на него ряд керамических плиток (кровельной ) или специальную изоляционную трубу.

3. На плитку наклейте специальную предупреждающую ленту с желто-черными полосками, которая укажет на наличие кабеля в траншее.

Как провести электричество

Для того чтобы провести электрический ток к садовым объектам, можно воспользоваться готовым комплектом, который надо только включить в электросеть. Эти комплекты обычно оснащаются автоматическим прерывателем питания (АПП) по току утечки, а все переключатели и распределительные коробки в них делают водонепроницаемыми.

Электропроводка

Если электричество нужно провести от жилого дома к сараю, теплице или садовым светильникам, лучше проложить кабель под землей. Висящие над головой провода не только небезопасны, поскольку могут быть повреждены ветвями деревьев, но и просто некрасивы.

Прокладываемый под землей кабель должен быть в специальной обмотке, способной выдержать небольшие повреждения, например, при перекопке сада. Для того чтобы избежать повреждения кабеля, его прокладывают на глубине не менее 50 см под дорожками и другими твердыми поверхностями, а под газонами, клумбами и прочими обрабатываемыми участками - на глубине 60 см. Прежде чем засыпать кабель землей, его закладывают керамическими плитками и сигнальной лентой (с желто-черными полосками), предупреждающей о проходящем здесь кабеле.

Электрическая цепь должна быть оснащена своим собственным автоматическим прерывателем питания (АПП) по току утечки, а размеры и мощность кабеля определяются его назначением: обычно для большинства садовых нужд достаточно кабеля мощностью 3 кВт.

Траншею для кабеля лучше вырыть самим, чтобы сэкономить средства и не повредить растения. Место прокладки кабеля нужно обязательно обозначить.

Прерыватели цепи и выключатели

Прерыватели цепи, вставляемые в розетки, недороги и должны всегда использоваться при отсутствии АПП. Проверьте прерыватель цепи: если он выключается, выясните причину и ликвидируйте неисправность, а при постоянном выключении без особых причин замените его.

Все розетки, переключатели и патроны садовой электропроводки должны быть водонепроницаемыми (используемые в доме не предназначены для улицы). Существуют специальные контрольные панели для теплиц (см. с. Электричество в теплице). Большая часть электрооборудования поставляется сейчас с розетками. Но если вам нужно самостоятельно установить розетку, убедитесь, что она водонепроницаемая и снабжена соответствующими предохранителями. Регулярно проверяйте состояние розеток.

Дополнительные меры безопасности

Всегда вынимайте провод из розетки, прежде чем приступать к регулировке оборудования, например, при замене режущего устройства в электрокосилке. Следите, чтобы провода триммера или косилки не оказывались рядом с режущим устройством. Если провод все-таки поврежден, соедините его специальными водонепроницаемыми соединителями.

Заменяйте изношенные провода. Электроприборы нужно хранить в сухом помещении и перед использованием, особенно после длительного перерыва, тщательно проверять провода, которые могут слежаться и загнуться. Если безопасность использования электроприборов вызывает у вас сомнения, покажите их электрику.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Если в саду используются газонокосилка, машинка для подрезки живой изгороди и другое оборудование, работающее от сети, которая не защищена автоматическим прерывателем питания по току утечки, всегда используйте дополнительный прерыватель питания, подключаемый к розетке. Пользуйтесь только безопасным оборудованием.

Дополнительный прерыватель питания

Прежде чем пользоваться инструментами с металлическими корпусами, проверьте, есть ли у них . Провода оборудования с пластиковыми корпусами должны иметь три слоя изоляции.

Прежде чем включить ток, проверьте комплектность всего оборудования и состояние проводов. Обнаружив повреждения, отрежьте поврежденный кусок и соедините его концы специальными водонепроницаемыми соединителями (рисунок сверху). Никогда не соединяйте провода изолентой.

Электрокосилкой можно пользоваться только в сухую погоду.

Инструменты для электромонтажа

Хороший доктор окажет первую помощь больному без лекарств и приспособлений. Это настоящее искусство. Мы же решаем задачи проще: ремонтируем или прокладываем электропроводку своими руками, оживляем светильники, лечим вилки, розетки и выключатели. Естественно, электрические провода голыми руками не возьмешь. Для успешного ремонта или монтажа или в любом другом месте нужны инструменты. Всех инструментов не напасешься. Это накладно, да и нужны многие из них крайне редко. Однако, некоторые инструменты для электромонтажа или "джентельменский" набор электрика нужно иметь всегда под рукой.

Вот перечень необходимых вещей как на первое время, так и на каждый день.

Инструменты для электромонтажа, необходимые в каждом доме

Отвертки

Мы знаем 2 основные отвертки: с прямым шлицем и крестообразную. С прямым шлицем - самая обычная отвертка, она же плоская, она же палочка, она же минусик. Различаются по ширине и толщине рабочей области. В электромеханизмах это самый распространенный вид выполнения шлицов у болтов. Маркируется отвертка - SL, что в переводе “Slotted” - шлицевая. Самый востребованный размер шлица - около 4 мм шириной и 0,5 мм толщиной.

Электричество к дачному поселку проводят централизованно. К квартире и индивидуальному дому в городе или сельской местности, вилле или дачному домику электрическая энергия подводится при номинальном напряжении 220 В по отходящим линиям распределительной сети, которые берут начало на трансформаторной подстанции (ТП). К ТП электроэнергию подают в большинстве случаев трехфазным током по трехпроводным высоковольтным линиям при напряжении от 6 до 35 кВ, а отводят по трехфазным четырехпроводным: три провода фазных, четвертый – нулевой или нейтральный. В городах линии прокладывают кабелями в земле, в сельской местности – воздушными линиями (ВЛ). При этом неизолированные провода монтируют на фарфоровых или стеклянных изоляторах, укрепленных на деревянных, железобетонных или металлических опорах. В четырехпроводных электрических сетях нулевой провод обязательно заземляют. Заземление сооружают на ТП. Кроме того, через каждые 100–200 м по трассе отходящих ВЛ и на концевых опорах устраивают повторные заземления нулевого провода.

От четырех– или пятипроводной ВЛ, проходящей обычно вдоль сельской улицы, делают отводы к потребителям, распределяя нагрузки на каждую фазу более или менее равномерно. При двухпроводных (однофазных) ответвлениях этого достигают, чередуя их от каждой фазы ВЛ. Например, от первой фазы делают отвод к первому потребителю, от второй – ко второму, от третьей – к третьему, к четвертому – снова от первой и т. д. Другой провод каждого двухпроводного отвода присоединяют к нулевому проводу ВЛ.

Рис. 1. Схема подключения потребителей к воздушной (а) и кабельной (б) линиям:1 – трансформаторная подстанция; 2 – предохранители иоли автоматические выключатели в фазных проводах А. В и С (в нулевом проводе защитные и коммутационные аппараты устанавливать запрещается; 3 – здание с двухпроводным однофазным вводом: фаза А или В (С) и нуль; 4 – здание с четырехпроводным трехфазным вводом; 5 – двухквартирный дом с трехпроводным ответвлением (однофазным вводом к каждой квартире); 6 – контур заземления подстанции; 7 – светильник уличного освещения; 8 – повторные заземлители по трассе; 9 – кабельная линия; 10 – вводное устройство (силовой ящик)

Встречаются также трех– и четырехпроводные ответвления: трехпроводные иногда делают к двухквартирным домам для электроснабжения двух потребителей от разных фаз с общим нулевым проводом, четырехпроводные – к многоквартирным домам, чтобы равномерно распределить по фазам нагрузки каждой квартиры. Чем равномернее распределены по фазам электрические нагрузки, тем меньше потери электроэнергии. Четырехпроводные ответвления выполняют также к потребителям, имеющим трехфазные электроприемники.

Электроприемники одно– и трехфазного тока

Раньше электричеством пользовались в быту только для освещения, а электрическая лампа – однофазный электроприемник, поэтому однофазный ток и получил широчайшее распространение у индивидуальных потребителей. Эта система электроснабжения потребителей онофазным током не вызывала затруднений с внедрением в обиход электронагревательных приборов, радиоэлектронной аппаратуры и приборов культурно-бытового назначения, так как на потребительские свойства этих приборов она не влияет.

Иное положение с электродвигателями. Простейшие по конструкции, несложные в эксплуатации и самые массовые по применению в производственных условиях трехфазные асинхронные двигатели не могут эффективно работать при однофазном токе. Поэтому в бытовых электропылесосах, стиральных машинах, компрессионных холодильниках, различных кухонных машинах, а также в электроинструментах используют однофазные электродвигатели. Надо признать, что они, во-первых, сложнее трехфазных, а во-вторых, менее экономичны. По мере роста мощности однофазных электродвигателей их недостатки по сравнению с трехфазным становятся все более ощутимыми. Так, при мощности 1,3 кВт однофазные электродвигатели настолько громоздки, что их применение в быту становится затруднительным. Эту мощность стали считать предельной для бытовых электроприборов (за исключением напольных электроплит). Кроме того, квартирная электропроводка в домах старой застройки не приспособлена для включения электроприборов мощностью более 1,3 кВт.

Чтобы интенсифицировать труд в личных подсобных хозяйствах, коллективных садах и огородах, возникла необходимость в более мощных электрифицированных машинах и инструментах с трехфазными электродвигателями.

Трехфазные электрические сети принято характеризовать значением линейного напряжения, но для сетей, непосредственно обслуживающих население, вслед за линейным напряжением после дробной черты проводят значение фазного напряжения, т. е. трехфазную четырехпроводную систему с линейным напряжением 380 В обозначают 380/220 В.

Трехфазная система 380/220 В с заземленной нейтралью получила преимущественное распространение, но можно встретить и другие системы: трехфазную 220 В с незаземленной (изолированной) нейтралью без нулевого провода или однофазную трехпроводную 2×220 В с заземленным средним проводом.

В трехфазной системе без нулевого провода однофазные приемники подключают к любой паре фазных проводов, равномерно распределяя нагрузки по фазам; трехфазные – к трем фазным проводам. Поражение электрическим током в случае повреждения изоляции при изолированной нейтрали менее вероятно, чем при заземленной, зато сложнее отыскать место повреждения.

Однофазную систему 2×220 В применяют в мелких населенных пунктах, примерно на полтора десятка домов. К потребителям проводят двухпроводные ответвления – от заземленного и от одного из незаземленных проводов. При этом к каждому из незаземленных проводов стремятся подключить равное число потребителей. При такой системе трехфазными приемниками не пользуются.

Бывает, что при системе 380/220 В возникают затруднения с подачей потребителям трехфазного тока. Например, если к группе потребителей, расположенных в стороне от четырехпроводной воздушной линии, сделано общее ответвление от нулевого провода и не от всех фазных, а только от одного или двух.

Проект энергоснабжения

Пользование электроэнергией возможно после допуска электроустановок к эксплуатации и получения потребителем абонентской книжки для расчетов за электроэнергию. Но сначала потребитель должен получить технические условия на электроснабжение от владельца электрических сетей, сделать проект или схему электроснабжения, согласовать этот документ с владельцем сетей и местным органом Госэнергонадзора. После окончания работ по монтажу и выполнения технических условий потребитель подает заявление на отпуск электроэнергии. Владелец сетей проверяет сделанные работы на соответствие проекту и ПУЭ (правила устройства электротехнических установок), проводит инструктаж по мерам электробезопасности. О результатах проверки и инструктажа делаются записи. После этого предприятие, выдавшее технические условия, присоединяет объект к электросети.

В проекте должны быть даны решения по выбору плавких предохранителей, автоматических выключателей, проводов и способу их прокладки, схемам внутренних электропроводок и наружных внутридворовых сетей, учету электроэнергии для расчетов с владельцем электросетей, а при необходимости также и по устройству заземления.

Ответвление от ВЛ и внутридворовые сети наносят на план участка, внутреннюю проводку – на планы строений. Кроме того, на планах указывают расположение щитков, ответвительных коробок, выключателей, счетчика, а также стационарно установленных светильников и других электроприемников. Планы дополняют необходимыми пояснениями и электрическими схемами щитков.

Проект можно не составлять, когда намечается незначительный объем работы по электрификации, например, только электропроводка для освещения в доме и бытовых электроприборов внутриквартирного применения. Тогда достаточно выполнить подробную схему с указанием на ней марок проводов и способов их прокладки, а также номинальных токов предохранителей. Воспроизводить электрические схемы внутренних соединений использованных приборов и устройств, например электросчетчика или люминесцентного светильника, не надо, (электрическая схема отличается от плана электропроводки тем, что на ней изображают электрические связи между электрооборудованием и элементами проводки, не учитывая их расположения в помещении или на местности, т. е. без соблюдения масштаба).

Прежде чем обращаться к владельцу электрических сетей за техническими условиями на электроснабжение, потребитель должен четко определить желаемую степень электрификации участка. От этого зависят объем предстоящих работ по монтажу, требуемое сечение проводов, тип счетчика, вариант щитка и номинальный ток предохранителей. Надо учитывать, что потребителю не разрешается увеличивать номинальный ток предохранителей по сравнению с указанным в проекте или схеме.

Личные подсобные хозяйства по степени электрификации можно условно разделить на три группы. К первой относятся хозяйства с малой степенью электрификации, когда электроэнергию используют преимущественно для освещения (электроприборы и электрифицированные машины вне помещений жилого дома не предусмотрены) и мощность применяемых электроприемников не превышает 1,3 кВт. Ко второй относят потребителей, использующих либо бытовые электроприборы мощностью выше 1,3 кВт, либо однофазные электрифицированные машины или электроинструмент вне помещений жилого дома. К третьей группе относят потребителей, применяющих трехфазные электроприемники.

В первом случае заявку подают на однофазное ответвление, во втором – на однофазное ответвление, но при этом предусматривают защитное, в третьем – на трехфазное ответвление с нулевыми рабочим и защитным проводами.

Ввод проводки в здание

Ответвление выполняют без установки дополнительных опор, если его длина от ВЛ не более 25 м. Для ответвления рекомендуется применять изолированные провода, но допускаются применение и неизолированных, тогда на каждый провод нужно надеть мягкую изоляционную трубку.

Если длина ответвления превышает 25 м, необходима установка дополнительных опор. От ВЛ до последней опоры монтируют неизолированный провод, а от нее до строения – изолированный.

Наименьшее допустимое сечение, (мм2), проводов для ответвлений индивидуальным потребителям по условиям механической прочности составляет:

Трехфазное (четырехпроводное) ответвление удобнее выполнять четырехжильным проводом марки АВТВ или АВТУ со встроенным несущим тросом, сечение алюминиевых токоведущих жил при этом может быть не менее 4 мм2, так как механическую нагрузку воспринимают не они, а трос. Несущий трос наглухо закрепляют и присоединяют его к нулевому проводу. Для крепления троса на опоре ставят дополнительный изолятор.

Рис. 2. Ответвление от воздушной линии проводом с несущим тросом:1 – дополнительный изолятор; 2 – трос; 3 – провода ответвления; 4 – зануление троса; 5 – нулевая жила; 6 – изолятор для провода наружного освещения.

На стене здания также устанавливают изоляторы. Для провода АВТВ или АВТУ нужен один изолятор, на котором закрепляют несущий трос. В остальных случаях – по числу проводов: два изолятора при однофазном вводе или четыре при трехфазном. Применяют фарфоровые или стеклянные изоляторы типов ТФ-12, ТФ-16, РФО-12 или НС-16. При пересечении проезжей части расстояние от проводов ответвления до земли должно быть не менее 6 м, при пересечении пешеходной дорожки – не менее 3,5 и не менее 2,75 м у изоляторов на стене.

Рис. 3. Нормированные расстояния ответвления от линии к вводам в жилые здания:1 – проезжая часть; 2 – пешеходная дорожка; 3 – опора ВЛ; 4 – дополнительная опора.

Изоляторы можно устанавливать рядом или один под другим. Важно обеспечить расстояние от проводов до поверхности земли не менее 2,75 м, а между проводами и от проводов до выступающих частей строения (крыши, водосточного желоба и т. п.) – не менее 0,2 м.

Рис. 4. Крепление изоляторов ввода на деревянной и на каменной стене.

Изоляторы сначала закрепляют на крюках, затем крюки монтируют на наружной стене. В зданиях с бетонными или кирпичными стенами для каждого крюка пробивают гнездо на глубину 100 мм и закрепляют крюк цементным раствором. В зданиях с рублеными стенами для монтажа крюков высверливают отверстия и ввинчивают в них крюки. В каркасно-засыпных, глинобитных или дощатых строениях крюки устанавливают на деревянном брусе толщиной 70–100 мм. Брус монтируют на стене шурупами или шпильками. Иногда с внутренней стороны требуется усилить стену доской, а к ней через тонкую стену строения прикрепить брус. Для ответвления можно применить кабель с медными жилами (ВВГ, ПВГ и др.) сечением не менее 2,5 мм2 или алюминиевыми жилами (АВВГ, АПВГ) сечением не менее 4 мм2. Кабель прокладывают по стойке опоры: в верхней части открыто на скобах, а с высоты не менее 1,5 м от уровня земли – в трубе на глубину 0,7 м. Затем кабель ведут в траншее глубиной не менее 0,7 м до здания и, наконец, в трубе выводят на наружную стену. В траншее кабель укладывают на слой земли, не содержащей камней, шлака и строительного мусора. Над кабелем выполняют такую же засыпку. В местах, где вероятны земляные работы, поверх слоя засыпки укладывают бетонные плитки или кирпичи.Ответвление считается частью ВЛ, его обслуживает владелец электрических сетей до изоляторов на стене строения, включая соединения у изоляторов.При кабельном ответвлении на обслуживании владельца сетей находятся кабель и контактные соединения его наконечников.Повторное заземление . Если для электроприемников требуется защитное зануление, потребителю следует соорудить повторное заземление нулевого провода. Однако его можно не делать, если повторное заземление есть на опоре ВЛ и длина ответвления не превышает 10 м. Повторное заземление на ВЛ определяют по наличию заземляющего спуска, к которому присоединены нулевой провод, а также крюки или штыри изоляторов. Заземляющий спуск прокладывают по стойке опоры до заземлителя (одной или нескольких труб, полос или иной металлической массы, заглубленной в землю). Длина деталей заземлителя, число стержней или труб и глубина их заложения зависят от свойств грунта в месте сооружения и уровня грунтовых вод.Внутренние проводки. Вводное устройство обеспечивает автоматическое отключение всей электропроводки потребителя при ее неисправности. Кроме того, вводное устройство позволяет отключить проводку во время ремонта или на период длительного бездействия.В многоквартирных домах вводное устройство располагают в общих тамбурах или на лестничных клетках. Для одно– и двухэтажных зданий вводное устройство обычно устанавливают снаружи на стене.Вводным устройством может служить плавкий предохранитель или какой-либо иной защитный аппарат, например автоматический выключатель. Для одноквартирного дома номинальный ток защитного аппарата не более 25 А. На вводах в многоквартирный дом или в тех случаях, когда применяют однофазные электроприемники мощностью свыше 1,3 кВт, может потребоваться аппарат на ток силой более 25 А.Когда применяют плавкий предохранитель, то к нему нужен коммутационный аппарат, например пакетный выключатель или рубильник (при автоматическом выключателе дополнительный коммутационный аппарат не требуется).Предохранители, а также однополюсные защитные автоматы монтируют только в фазных проводах. Устанавливать эти аппараты на нулевом проводе не допускается. Линию нулевого провода можно разрывать только при одновременном разрыве линий фазных проводов. При однофазном ответвлении это обеспечивается двухполюсными коммутационными или защитными аппаратами. Можно применить и трехполюсный аппарат, но при однофазном (двухпроводном) вводе один из полюсов не используют.Вводное устройство должно быть защищено от попадания дождя или снега на его токоведущие части. Они должны быть также недоступны для случайного прикосновения, поэтому желательно выбирать аппараты, соответствующие по защите и условиям эксплуатации, либо монтировать вводное устройство в металлическом или пластмассовом корпусе. Аппараты вводного устройства, установленные на наружной стене дома, защищают от случайного прикосновения и попадания осадков жестяным, пластмассовым или деревянным кожухом. Расстояние от токоведущих неизолированных частей до стенок защитного кожуха должно быть не менее 10 мм.Существеут мнение, что установка предохранителей в линии не только фазного, но и нулевого провода повышает надежность защиты. В действительности обрыв электрической цепи, связанной с нулевым проводом, в том числе и при перегорании предохранителя в его цепи, может привести к опасным для жизни последствиям.Одно из средств обеспечения безопасности при нарушении изоляции – зануление, т. е. соединение металлических нетоковедущих частей электрооборудования с заземленным нулевым проводом. Если же в цепи нулевого провода находится предохранитель или автомат, то он может сработать и отключить нулевой провод, что равносильно отключению зануления, обеспечивающего защиту человека от поражения электрическим током.Не разрешается устанавливать однополюсные защитные или коммутационные аппараты в цепи нулевого провода.При монтаже электропроводки следует тщательно выполнять все соединения по схеме.Вводное устройство со стороны ответвления от ВЛ подключают изолированными проводами сечением 4 или 6 мм2 (для медных проводов допускается сечение 2,5 мм2). Изолированные провода к проводам ответвления у изоляторов на стене здания присоединяют специалисты владельца сетей, а к вводному устройству – потребитель. Если ответвление выполнено тросовым проводом или кабелем, токоведущие жилы к вводному устройству подключает владелец сетей. Со стороны ввода в здание потребитель должен сделать проводку между вводным устройством и электросчетчиком.При монтаже любого трех– или однофазного вводного устройства без коммутационного аппарата нулевой провод ответвления при помощи отдельного контактного зажима соединяют с соответствующим проводом, идущим к счетчику. Соединение скруткой можно допустить, если провода сваривают или паяют, но в условиях индивидуального строительства эту работу с алюминиевыми проводами выполнить трудно. Поэтому для соединения используют контактный зажим от какого-нибудь электрического аппарата, например одногнездовой зажим к проводам сечением до 4 мм2, применяемый в светильниках, или зажим из ответвительной коробки. Диаметр контактных винтов должен быть 4–6 мм. Если соединяемые провода из разных металлов, то каждый крепят отдельным винтом.Групповую сеть . В приусадебных постройках групповую сеть выполняют однофазной. Сеть монтируют, как правило, тремя группами. Группа № 1 предназначается для питания осветительных приборов. Группа № 2 служит для присоединения штепсельных розеток на 6 А без защитных (зануляющих или заземляющих) контактов. Группа № 3 питает электроприемники, требующие занулений корпуса прибора (например, кухонная плита). К этой группе присоединяют штепсельные розетки с защитным контактом.Допускается смешанное питание штепсельных розеток и освещения.Обращаем внимание читателя на следующее: нельзя объединять нулевые проводники разных групп. В провод, который служит для присоединения защитных контактов штепсельных розеток, нельзя вводить ни выключатели, ни предохранители.

Рис. 5. Схема питания групповой сети:а – многолинейная; б – однолинейная с воздушным вводом; в – однолинейная в варианте с кабельным вводом; 1 – воздушная линия; 2 – кабельная линия (выполняется по проекту наружных сетей); 3 – двухполюсный пакетный выключатель; 4 – счетчик; 5 – выключатель автоматический; 6 – провод для зануления; 7 – вводной ящик; 8 – квартирный щиток; 9 – рубильник; 10 – предохранители.

Номинальные токи расцепителей автоматических выключателей должны составлять: ● 16 А – для групповой и осветительной сети и сети штепсельных розеток на ток 6–10 А в домах без бытовых кондиционеров воздуха;● 25 А – для сети штепсельных розеток в домах с бытовыми кондиционерами воздуха мощностью до 1,3 кВт, а также для групповой линии питания бытовых электрических приборов мощностью до 4 кВт;● 25–32 А – для групповой линии питания электрической плиты мощностью до 5,8 кВт;● 40 А – для групповой линии питания электрической плиты мощностью 5,9–8 кВт.

Проводка в домах и хозяйственных постройках

Рассмотрим план электропроводки двухкомнатного жилого дома с присоединенны к ней светильниками, штепсельными розетками, выключателями и другим электрооборудованием.

Рис. 6. План электропроводки одноквартирного жилого дома:I – крыльцо; II – тамбур; III – санузел; IV – помещение для стирки; V – прихожая; VI – жилая комната; VII – кухня; VIII – кладовая; IX – веранда; 1 – силовой ящик; 2 – квартирный щиток; 3 – одно– или двухламповый светильник; 4 – штепсельная розетка с защитным контактом; 5 – однополюсный герметический выключатель, 6 – штепсельная розетка без защитного контакта; 7 – милицейский фонарь; 8 – кнопочный выключатель (кнопка) для звонка; 9 – звонок; 10 – однополюсный выключатель; 11 – сдвоенный выключатель; 12 – многоламповый светильник с раздельным включением ламп; 13 – штепсельная розетка с выключателем.

Фрагменты схемы, на которых подробно показаны соединения, выполненные в обозначениях для схем, показаны на рис.

Рис. 7. Узлы соединений в ответвительных коробках:14 – коробка; 15 – соединение проводников; Ф – фаза; 0 – нуль; позиции 3, 4, 5, 8, 9,10 – 12 – см. подпись к предыдущему рисунку.

К двухполюсной розетке 4 с третьим зануляющим контактом подходят три провода, один из которых является зануляющим. Зануляющий провод присоединяют к сети таким образом, чтобы он нигде не имел даже кратковременных разрывов. Очень важно при монтаже не перепутать зануляющий провод с рабочим нулевым проводом, так как такая ошибка может привести к поражению электрическим током. Фазный и нулевой провода присоединяют к контактным винтам рабочих гнезд розетки. Штепсельную розетку 6 присоединяют к сети фазным и нулевым проводами, причем совершенно безразлично, в каком порядке эти провода присоединяются к гнездам.В некоторых случаях в отверстии стеновой панели, разделяющей комнаты, возле одной штепсельной розетки устанавливают вторую (со второй стороны отверстия). Для подсоединения к сети этой розетки достаточно установить перемычку, соединяющую гнезда обеих розеток.В схеме одно– или двухлампового светильника 3 на пути от фазного провода к патрону устанавливают выключатель (узел А ). Непосредственно под выключателем может быть установлена штепсельная розетка. В этом случае одно из гнезд розетки присоединяют к контактному винту выключателя, к которому подходит фазный провод. Второе гнездо соединяют с нулевым проводом в ответвитсльной коробке (узел Б ).В многоламповом светильнике (люстре) 12 с раздельным включением ламп первые выводы всех ламп соединяют с нулевым проводом, а оба выключателя 11 – с фазным проводом (узел В ). Одна из ламп включается одним выключателем, а остальные лампы, выводы которых соединены между собой, – вторым.Звонок 9 подсоединяют к электрической сети с помощью кнопочного выключателя (кнопки). Следует обратить внимание на то, что кнопка и проводка должны быть рассчитаны на 250 В. Кроме того, кнопку нельзя устанавливать во дворе и в сырых помещениях.В целях обеспечения электробезопасности надо знать: при выполнении электропроводок,● металлические корпуса однофазных электрических плит, переносных бытовых электрических приборов и машин мощностью более 1,3 кВт и металлические трубы электропроводок зануляют. Зануление корпусов электрических плит, бытовых кондиционеров воздуха, а также переносных бытовых приборов и машин осуществляется прокладкой отдельного провода сечением, равным сечению фазного провода от квартирного щитка. Этот провод присоединяют к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода) и до отключающего аппарата (при его наличии);● в ванных комнатах и туалетах выполняется скрытая электропроводка: провода прокладывают в поливинилхлоридных или других изоляционных трубках. Применять защищенные провода в металлических оболочках, а также провода в стальных трубах для устройства электропроводок в этих помещениях запрещено. Штепсельные розетки в этих помещениях устанавливать нельзя, кроме розетки для включения электробритвы, но эту розетку присоединяют к сети через разделяющий трансформатор;● в неотапливаемых подвалах, на чердаках, сырых и особо сырых помещениях электропроводку выполняют открытой.Электропроводка в хозяйственной постройке . Среда в ряде помещений хозяйственной постройки (свинарник, коровник) агрессивна и разрушает изоляцию, поэтому электропроводку предпочтительно выполнять не проводами, а кабелем. Особенно тщательно нужно вести электромонтажные работы, так как при прикосновении к оголенным проводам при напряжении 12, а тем более 220 В животное может погибнуть.

Рис. 8. План хозяйственной постройки с электропроводкой:I – свинарник; II – птичник; III – коровник; IV – помещение для хранения инвентаря и топлива; V – хозяйственное помещение ; 1 – трубостойка; 2 – светильник; 3 – герметический выключатель.

Металлические части светильников, установленные в хозяйственных постройках, зануляют специально проложенным для этого третьим проводником, который подключают к нулевому проводу сети в ближайшей к светильнику ответвительной коробке. Несмотря на довольно большое разнообразие типов домов и садовых домиков, а также хозяйственных построек различного назначения, схемы электроснабжения содержат ограниченное число элементов. В них обязательным является наличие вводного устройства (трубостойки или распределительного ящика), квартирного щитка, штепсельных розеток, выключателей и др.

Включение в однофазную сеть трехфазного электродвигателя

В однофазную сеть напряжением 220 В можно включить трехфазный асинхронный электродвигатель, если двигатель рассчитан на напряжение 220/380 В. При этом обмотки двигателя должны быть соединены в треугольник.

Рис. 9. Схема включения трехфазного электродвигателя в однофазную сеть.

Количество конденсаторов, входящих как в рабочий блок емкостей 1 , так и пусковых 2 , зависит от мощности двигателя. Электропитание третьей фазы осуществляется от одной из фаз через блок конденсаторов, состоящий из включенных конденсаторов С1 , которые в дальнейшем будем называть рабочими, и отключаемых С2 , которые будем называть пусковыми. Данные для расчета емкости рабочего и пускового конденсаторов можно найти на щитке электродвигателя. Рассмотрим пример.Итак, на щитке электродвигателя есть следующие данные: 2,2 кВт,Δ/γ 220/380 В; 8,6/4,9 А. Из них следует, что мощность двигателя равна 2,2 кВт. Она развивается двигателем при соединении обмоток двигателя в треугольник и включении его в сеть с напряжением 220 В. Потребляемая сила тока равна 8,6 А. Емкость рабочих конденсаторов вычисляется по формуле C1 = 4800 ·I/V = 4800 · 8,6/220 = 187,6 мкФ.Рабочими конденсаторами могут быть конденсаторы типа КБГ-МН, БГТ, МБГЧ, рассчитанные на напряжение не ниже 450 В. Чтобы получить требуемую емкость, конденсаторы можно соединять параллельно.Исходя из условия получения пускового момента, близкого к номинальному, достаточно иметь пусковую емкость, равную C2 = (2 – 2,5) · C1 .Отключаемые конденсаторы работают всего несколько секунд за весь период включения, что позволяет использовать при пуске наиболее дешевые электролитические конденсаторы типа ЭП, которые как раз и предназначены для этой цели. Чтобы изменить направление вращения, надо переключить (поменять местами) сетевые провода.Если двигатель работает с недогрузкой, величину емкости рабочих конденсаторов необходимо уменьшить так, чтобы двигатель при длительном использовании не перегревался. Если пуск двигателя возможен только на одних рабочих конденсаторах и при длительном использовании не перегревается, пусковые конденсаторы устанавливать не обязательно.

Молниеотвод

Как известно, молния – это электрический разряд, возникающий в атмосфере между разноименно заряженными облаками, их частями или между облаком и землей.

Чаще всего удары молнии поражают места, возвышающиеся над окружающей поверхностью, наиболее высокие объекты в массиве застройки и остроконечные предметы, к которым относятся вышки, отдельно стоящие деревья, дымовые трубы и др. На вероятность поражения молнией влияют электропроводность слоев земли, ближайших к поверхности, а также уровень грунтовых вод.

Во время разряда молнии через пораженный объект в течение стотысячных долей секунды протекает электрический ток в несколько тысяч ампер, обусловленный разрядом атмосферного электричества. Механические, тепловые и электромагнитные воздействия, сопровождающие грозовой разряд, могут оказаться причиной травмирования людей и животных, пожара, разрушения строений и появления перенапряжений в проводах, но токи молнии не разрушают металлические проводники достаточно большого сечения. Под достаточно большим сечением для стали можно принять 30–50 мм2, что соответствует проводу диаметру 6–8 мм.

Для защиты зданий от ударов молнии сооружают молниеотводы, представляющие собой молниеприемник (металлический стержень, поднятый на соответствующую высоту), токоотводящий спуск и заземлитель. Молниеотвод принимает удар молнии на себя и отводит ток молнии в землю. Токоотводящий спуск от молниеприемника к заземлителю прокладывают по возможности кратчайшим путем, не допуская изгибов провода под острым углом, иначе может возникнуть искровой разряд между близко расположенными участками провода и как следствие – воспламенение.

Рис. 10. Молниеотвод:1 – молниеприемник; 2 – токоотвод; 3 – заземлитель; 4 – молниеприемник из трубы; 5 – сварка; 6 – молниеотвод; 7 – молниеприемник из уголка; 8 – молниеприемник из проволоки сечением 6–10 мм.

Высоту молниеотвода и место его установки выбирают так, чтобы он полностью защитил постройку от удара молнии. Действенность молниеотвода оценивают по его защитной зоне, граница которой представляет коническую поверхность с острием на вершине молниеотвода и основанием в виде окружности радиусом в 1,5 раза большим, чем высота. Все, что находится внутри зоны, достаточно надежно защищено от прямых ударов молнии. Молниеотводами защищают здания, возвышающиеся над остальной застройкой или деревьями более чем на 25 м, и отдельно стоящие здания, не входящие в массив застройки, если они удалены от деревьев. Защита от прямых ударов молнии – составная часть проекта здания и не связана с его электрификацией. Сооружают молниезащиту в процессе строительства.Кроме молниезащиты, надо позаботиться также о защите от перенапряжений.Электромагнитные воздействия грозового разряда создают в проводах, близлежащих к ВЛ, повышенные потенциалы (перенапряжения). Чтобы предотвратить проникновение высоких потенциалов в помещения по проводам ВЛ, заземляют крюки, на которых установлены изоляторы, и по возможности между фазным проводом и заземляющим спуском монтируют вентильные разрядники РВН-0,5.Заземление крюков не обеспечивает полной защиты от заноса в здания опасных потенциалов по проводам воздушных электролиний, поэтому в сельской местности при грозе не следует приближаться к электропроводке и проводам радиотрансляционной сети на расстояние менее 0,3–0,5 м, а также прикасаться к приборам, присоединенным к электрической сети. Во время грозы не следует также находиться ближе 3–5 м от заземляющего спуска.

Мельников Илья

Ява-скрипт отключен — поиск недоступен…

Составить проект электропроводки для своего дачного домика не составляет особого труда. К тому же к дачам предъявляется гораздо меньший уровень требований, чем к основным видам жилья. Но при проектировании важно учитывать некоторые особенности. Это поможет избежать неприятностей в будущем, а также чувствовать себя на даче комфортно и безопасно.

Прежде всего, необходимо определиться каким образом выполнить внутридомовую проводку – открытым или скрытым. Способ прокладки зависит от особенностей проекта и материалов, из которых построена ваша дача. Идеальный вариант для деревянного дома – открытая электропроводка в специальных коробах. Ее монтаж является наиболее легким при монтаже и самым подходящим для строений из дерева по требованиям безопасности. О том, как составить схему электропроводки для подключении вашего дачного дома к сети вы можете узнать здесь .

Если стены из кирпича или пеноблоков, то для придания лучшего эстетического вида лучше делать скрытую проводку. В этом случае необходимо будет делать в стене специальные канавки – штробы и укладывать электропроводку в них. Прокладка осуществляется по строго вертикальным или горизонтальным линиям. Далее необходимо определить точное количество энергопотребителей. Необходимо учесть не только розетки и освещение, но все приборы и механизмы требующие индивидуального подключения. Расчет производится для каждого помещения отдельно. При определении количества потребителей энергии необходимо продумать и перспективу подключения дополнительных электроприборов в будущем. Это может быть кухонная техника, кондиционеры, подсветка аквариума и т.д. Также необходимо заранее спланировать места под выключатели для их удобства пользования ими. Не стоит забывать и о внешнем освещении дома, где-то возможно потребуется установить наружную розетку.

Следующим этапом является как можно более подробной схемы электропроводки дачного дома и расчёт количества необходимых материалов. Разводку лучше проектировать раздельно для освещения и для розеток. Нагрузка у этих потребителей разная и в случае чего, проще будет отыскать неисправность. Центральный автомат необходимо соединить с распределительной коробкой. В ней устанавливаются автоматы на потребители. Если дача многоэтажная, то каждый этаж требует отдельного подключения. Для упрощения проектирования лучше всего каждую комнату подключать отдельно от остальных. В результате на каждое помещение придется по два автомата – первый на розетки, второй на свет. Это позволит повысить безопасность – короткое замыкание проводки в одной из комнат не повлияет на другие.

Также в схеме необходимо предусмотреть контур заземления, но это отдельная тема. Необходимо помнить, что подключить дачу к внешней электросети в праве только организация осуществляющая электроснабжение данного района. Представители организации согласовывают с хозяином и устанавливают центральный автомат, а также электрический счетчик и УЗО. Далее все работы можно проводить самостоятельно, под свою ответственность.

Наши популярные материалы: