В процессе монтажа проводов одним из самых ответственных этапов работ является снятие изоляции. Неважно алюминиевый провод, медный, покрытый эмалью или пластиковой изоляцией, в каждом отдельном случае необходимо соблюдать технологию при его зачистке. Если игнорировать рекомендации и советы о том, как зачистить провод, то технические характеристики изготовленной электрической системы будут низкими. Рассмотрим несколько методик по снятию изоляции с самых разных проводов с покрытием.

Особенности строения проводов

Провода бывают двух типов:

1. Одножильные.
2. Многожильные.

Под одножильным подразумевается провод, в котором сечение образовывается одной жилой или проводком. Что касается многожильных, то сечение такого провода образовывается несколькими тонкими проводками, которые в некоторых случаях переплетаются между собой. Чтобы многожильный провод был упругим и эластичным, в структуру добавляют нить, которая напоминает капроновую. С учетом этих особенностей технология снятия изоляции в каждом отдельном случае может отличаться.

Зачистка ножом

При снятии изоляции ножом нельзя подрезать по кругу провода лезвием в перпендикулярном положении – может образоваться насечка медной жилы. Как следствие, при небольшом изгибе провод легко и быстро сломается именно в этом месте, особенно, если вы взялись зачищать провод толщиной в 0,6–0,8 мм. После нескольких сгибов провод полностью ломается. При зачистке провода ножом, лезвие должно находиться практически в одной плоскости с осью провода. Предварительно изоляция срезается вдоль жилы. Разрезанная вдоль изоляция отводиться в сторону и просто срезается.

При таком варианте снятия изоляции важно быть осторожным, так как можно легко травмировать руки.

Использование бокорезов

Такой инструмент как бокорезы, часто используют неверно. Инструмент берется в руки как придется, совершенно не обращается внимание на направление режущих кромок. При неправильном использовании бокорезов придется приложить большие усилия. Кроме того, в таком случае существует большой риск отломить провод вместе с изоляцией.

Важно, чтобы режущие кромки были направлены в сторону противоположную движению инструмента. При таком варианте лезвие будет врезаться в изоляцию даже при незначительном усилии. В результате изоляция трубочкой удаляется с поверхности жилы, не травмируя ее.

Метод оплавления

При наличии паяльника можно быстро снять изоляцию термическим методом. Для этого разогрейте жало паяльника и проведите слегка по пластмассовой изоляции. После нагревания пластмасса оплавится и снимется. Такой метод никак не нарушает проводник. Если вам необходимо зачистить большое количество проводов с такой обмоткой, то рекомендуется использовать специальное приспособление. Например, подходящим будет специальное выжигало по дереву, который ранее был известен как «Узор».

Метод оплавления наиболее эффективен, если ваша проводка старая. После продолжительного срока эксплуатации пластмассовая обмотка на проводе становится жесткой и хрупкой. Тем более, если из распределительной коробки провод выглядывает на два или три сантиметра ни кусачки, ни нож не смогут с ним справиться. А если использовать зажигалку или подлезть паяльником, то зачистить провод получиться.

А если эмалированный провод

Если проводник имеет толщину 0,2 мм, то оптимальным вариантом будет механический метод снятия изоляции. Для этого используется нож или наждачная бумага, которыми соскабливается изоляция.

• Для обработки кабеля, у которого тонкая изоляция, можно использовать наждачную бумагу мелкого сечения. Согните ее пополам наждаком внутрь. Затем кабель заведите в согнутый лист наждака и, слегка прижимая пальцы, тяните провод. Эту процедуру следует продолжать до тех пор, пока эмаль не зачистится.
• Если используется нож, необходимо часть кабеля положить на твердую основу. Затем необходимо проворачивать его по кругу до тех пор, пока не будет соскоблена эмаль с поверхности проводника.

Если проводник еще тоньше и имеет диаметр менее чем 0,2 миллиметра, то механический метод будет не эффективен. Это связано с тем, что эмаль в результате не устранится, а сам провод может поломаться. В таком случае можно освоить термохимический метод с использованием паяльника и хлорвиниловой изоляции. Для начала нагреваете паяльник, после на стол кладете хлорвинил, а сверху провод и по нему ведете паяльником. Под воздействием высокой температуры вырабатывается хлор, который очистит провод от эмали.

В большинстве случаев такие провода применяются при радиосвязи, и именно он наматывается на индуктивные катушки. Еще он имеет название – литцендрат. По своему виду он отличается наличием большого количества тонких проводков, которые свиты в один проводник и при этом покрыты эмалью.

Не менее интересен другой вариант снятия эмалированной изоляции с провода. Вам потребуется купить таблетки аспирина. На них укладывается провод и по нему аналогично проходятся разогретым жалом паяльника. В результате провод оголяется и плюс ко всему еще и залуживается.

Удаление фторопластовой изоляции

Под фторопластом подразумевается полимер, который производится химическим методом. Он обладает рядом положительных характеристик, например, не промокает от воды и обладает высокой устойчивостью по отношению к органическим веществам. Его технические характеристики позволяют ему выдерживать температуру до 300° С! В качестве изоляции является идеальным вариантом, но главный недостаток высокая цена. В связи с этим его использую в особенных случаях. В быту он применим многими радиолюбителями, так как после пайки он обладает эстетичным видом, занимает немного места и не оплавляется.

Сам же материал имеет форму тонкой узкой ленты. Она, в свою очередь, плотно намотана на свитый многожильный провод. Зачистить подобную изоляцию возможно только ножиком. Фторопласт соскабливается до нужной длины. Как только провод оголился, изоляцию отводят на нужную длину, а оставшийся фторопласт отрезается.

Изоляция из ткани, резины зачищается любым из вышеперечисленных методов. Главное, не допустить надсечек основной жилы!

Все вышеперечисленные методы ручные. Они требуют больше времени и внимания, не говоря уже об опыте, когда речь идет о многожильных проводах с маленьким сечением. Если вы работаете в этой сфере, и вам регулярно необходимо зачищать провода от изоляции, то лучше всего частично автоматизировать этот процесс. Для этого были специально разработаны клещи или еще их называют – стриппер.

При помощи стриппера изоляция удаляется в одно нажатие ладони. Рассмотрим, как зачищать провода, используя стриппер модели WS-04.

Технические характеристики стриппера WS-04:

• Можно снимать изоляцию и перекусывать провода Ø0,5–2,7 мм с сечением от 0,2 до 6,0 мм 2 без предварительной настройки.
• При настройке микроскопического винта снимать изоляцию можно с тонкого провода размером от 0,25 до 0,5 мм.
• Стриппер позволяет опрессовывать на проводах коннекторы без изоляции, изолированные или автомобильные провода под двойной зажим 0,8-2,7 мм.

По своему виду стриппер напоминает клещи, на конце которых имеется рычаг кулачки. Верхние кулачки подвижны, а нижние установлены стационарно. Для зажима провода служит левая пара, а правая для снятия и подрезки изоляции. При первом сведении ручек, левый кулачок зажимает провод, а правый врезается своей острой кромкой в изоляцию. При постоянном сведении рычагов изоляция постепенно снимается с провода. Процесс зачистки провода стриппером занимает несколько секунд.

Процесс последовательной работы стриппером модели WS-04 с одножильным, многожильным и двухжильным проводом:

1. Провод заводится между режущими ножами, которые располагаются на внутренней стороне ручки. Затем их следует свести. В результате получается срез конца провода без деформации. Для сравнения отреза кусачками конец всегда сплющивается и слегка заостряется.
2. На следующем этапе один конец провода заводится между подвижной и неподвижной губкой. После сжатия ручек изоляция снимается. При такой работе на проводнике не наблюдается никаких надсечек.
3. Чтобы отрегулировать точную длину снимаемой изоляции можно воспользоваться синим подвижным ограничителем.
4. На двухжильном проводе изоляция снимается стриппером двумя заходами.
5. С первого захода снимается хлорвиниловая трубка.
6. На втором этапе одновременно снимается изоляция с двух проводов.

Время работы может занять не более 5 секунд!

Кроме всего прочего, стриппер можно использовать и для снятия изоляции телефонного кабеля перед запрессовкой с коннектор RJ-11. Если используется винтовое соединение, то всего лишь одним движением снимается изоляция с проводов.

Также стриппер можно использовать для снятия экранированных проводов. Прежде всего, следует заметить, что это достаточно сложная задача, особенно она усложняется, если проводник тонкий. Итак, первым делом снимается изоляция с экранирующей оплетки. Чтобы оголить центральный провод расплетается оплетка при помощи иголки или шипа. Остается сделать одно движение стриппером и провод освобожден от изоляции. Очищать экранированный провод вручную трудоемкая работа, особенно если у вас под руками только нож. Ножом очень легко повредить провод!

Итак, как видно стриппер довольно-таки универсальный инструмент, который очищает разные провода от изоляции.

Коаксиальный кабель

Зачистить изоляцию на коаксиальном кабеле можно и своими руками. Хотя оборудование для этой цели недорогое и доступное, мы расскажем вам о том, как сделать работу кусачками и ножом. Как правило, такой кабель используется для подключения спутникового ТВ и для стандартных коннекторов F.

Пошаговая инструкция как зачистить провод коаксиальный:

1. Кабель следует взять по направлению от вашего тела.
2. Возьмите канцелярский нож и плотно нажмите на кабель под прямым углом от конца кабеля на расстоянии 2,5 см. Нельзя нажимать концом лезвия иначе он отломается и может отскочить в глаза.
3. На этом этапе необходимо прорезать наружную оболочку, оплетку, слой фольги и диэлектрическую пену. В большинстве случаев она имеет белый цвет. Именно такими слоями и окружена жила. В процессе погружения лезвия в кабель вы почувствуете некоторое сопротивление. Как только, лезвие зашло до половины провода давить на него необходимо меньше. Крайне важно не повредить центральную жилу!
4. Дальше следует пройтись по кругу кабеля. При этом будьте осторожны, чтобы не оставить зарубок на жиле.
5. Теперь за отрезанный край изоляции потяните и крутите. Такими действиями вы сможете снять отрезанный конец изоляции.
6. Если из-под оболочки кабеля торчат проводки, то срежьте их кусачками чтобы они не выходили за край оболочки. Важно исследовать провод на предмет засечек. Если таковые есть, значит, вышеописанную процедуру придется повторить.
7. Диэлектрическая пена может частично остаться на основной жиле. Удалить ее можно просто ногтем.
8. Чтобы соединить кабель с коннектором F, предварительно удалите небольшую часть верхней оболочки.
9. Для этого от предыдущего места отреза отмерьте восемь миллиметров. Сделайте надрез на верхней оболочке. Как и в предыдущем случае, надрез делается перпендикулярно по отношению к проводу. Будьте осторожны, чтобы не зацепить оплетку. В некоторых модификациях коннектора F в удалении оплетки нет потребности, а в других, наоборот, ее следует удалять.
10. Если вы не уверены нужна ли в вашем случае оплетка, то оставьте ее временно. Данная оплетка находится вокруг диэлектрической пены. Ее проводки имеют толщину меньше человеческого волоса, поэтому всю работу следует выполнять аккуратно. Как раз таки теперь надрез нужно сделать кончиком лезвия по всему проводу.
11. Снимаете восемь миллиметров оболочки кабеля, так чтобы на жиле осталась диэлектрическая пена, завернутая в обмотку.
12. Оплетка заворачивается поверх внешней оболочки. Так, диэлектрик оголяется. На этом этапе обратите внимание на требование F-коннектора: какой именно конец провода должен быть в вашем случае.
13. Между оплеткой и центральной жилой должны отсутствовать все возможные проводки. На фоне белого диэлектрика это будет хорошо заметно.
14. На конец кабеля помещается F-коннектор.
15. Диэлектрик должен находится на дне коннектора после его посадки на него. Недопустимо, чтобы он выглядывал или не доставал до дна коннектора.

Ни в коем случае не допустимо соприкосновение жала с F-коннектором.

Теперь F-коннектор готов к эксплуатации.

Ножи для зачистки изоляции кабеля

Отдельно стоит сказать о специальных ножах, которые непосредственно используются для снятия изоляции с кабеля. Например, самый популярный – нож с крючком. В процессе эксплуатации он гораздо удобнее канцелярского. Более того, благодаря толстому лезвию им можно работать увереннее и смелее. Разрезать изоляцию провода им будет сложно, но вот резать кабель вдоль: это то, что нужно. Такой крючок хорошо впивается в оболочку кабеля, так что никак не выскочит из него. Однако такой инструмент не обладает всеми преимуществами, так как не может обеспечить хорошую зачистку кабеля.

Известен другой специальный нож.

В работе он очень прост. Для начала большим пальцем оттягиваете специальную скобу. Именно под нее вы будете продевать провод. В этом месте из ручки выглядывает маленький нож, вращающийся вокруг своей оси. После укладки кабеля, скоба прижимает его к этому ножу. Делаете два-три витка вокруг провода вплоть до получения надреза. Теперь, не вынимая провод, потяните инструмент с усилием в сторону конца. Нож повернется и будет резать вдоль оболочки. В конце останется просто снять отрезанную часть и продолжить работу.

Единственный недостаток такого приспособления заключается в том, что необходимо настраивать колесико непосредственно под глубину того или иного типа провода. Для настройки можно использовать отрезок провода.

Также такой нож не очень успешно справляется с устранением изоляции. Это связано с тем, что прибор может расплющить толстый кабель при неосторожных действиях.

Итак, мы рассмотрели самые распространенные методы, как снять изоляцию с провода. Возможно, один из вышеописанных методов будет полезен и в вашем случае. Успешной вам работы!

Интересно, "мода" срезать провода и кабеля уже прошла? Все таки благосостояние бомжей то наверно увеличилось слегка. Хотя помню этим бывало занимались и просто предприимчивые люди.

На фото поперечное сечение подводного кабеля. А точнее это силовой кабель, используемый для подводной передачи 3-х фазной электроэнергии от морского ветряка в Англии. Три жирные жилы это силовые линии, а маленькая - для передачи данных. Кстати, хреновина в два ряда по краю - это металлический корд, для увеличения прочности изоляции (по типу автомобильного корда). Если кабель подводный, то спускают его с корабля и если глубина 2-3 км, то представьте какая нагрузка на кабель.

Вот тут на английском конкретно откуда его отрезали.

Для справки, а вот сечение наземного проводочка, который электричество раздает на 110 кВ (кабельная высоковольтная линия 110 000 Вольт).

Кстати, белая изоляционная часть - это сшитый полиэтилен. Он выдерживает бОльшую величину напряженности электрического поля без пробоя чем обычная полиэтиленовая изоляция и у него очень маленький тангенс угла диэлектрических потерь. Технология его производства очень сложна и оборудование для его производства как говорят стоит дичайших денег

Еще про первую картинку:

Многие сразу же начали мечтать:

А некоторые возводят это в ранг искусства:

А вот как то показывал вам и такую "радугу в архиве" :

Перед вами огромный 2400×26 кабель, который используется в телекоммуникациях

2400PR 26AWG (2400 пар типа 26AWG) , сечение одной жилы 26 AWG ~ 0.405 мм2

Американский калибр проводов (AWG от англ. American Wire Gauge) — американская система маркирования толщины проводов, использующаяся с 1857 года преимущественно в США.
Фотография с долларом для сравнения.

Разбавлю-ка я обзоры фонариков, часов и батареек не совсем обычной штукой:)
Сразу предупреждаю - вещь довольно специфичная и вряд ли цифра в «Планирую купить» начнет расти как на дрожжах:) Но вдруг кому-то и пригодится. А кому-то и просто интересно будет посмотреть и почитать, для личного кругозора.
Обозреваемый товар - это настольный автоматический станок для нарезки и зачистки проводов. Да, бывают такие:) Если интересно - продолжение под катом. Много текста!

Предыстория

Получилось так, что одна из разработок «для себя и друзей» оказалась востребованной чуть шире, чем ожидалось. А в девайсе участвуют более 30 проводов разной длины - от 10 см до 1.5м. Некоторые из них нужно зачищать подлинее, некоторые покороче, некоторые вообще требуют зачистки участка посередине, отдельные группы проводков по должны быть как можно однообразней по длине… И стало все это делать руками не интересно:) Плюс были задумки и на будущее, которые подняли бы количество нарезаемого и зачищаемого провода в разы. Встал вопрос об автоматизации сего процесса.
Беглое гугление показало, что есть такие станки, продают их даже у нас в России… по 100+ тыщ. Чуть менее беглое гугление показало, что в китае эти же самые станки стоят на порядок дешевле. И было решено рискнуть связаться с Тао и с посредником (он же и доставляет в Россию).

Что это вообще за хр... штука (характеристики)
Как видно из названия - это станок, умеющий нарезать провода нужной длины и зачищать их. Принцип работы простой: два ролика, зажимающих провод, могут гонять провод в обе стороны с приличным усилием. Между этими роликами находится ножевой механизм, состоящий из двух V-образных ножен, обращенных друг к другу вырезами. Эти ножи могут сдвигаться друг к другу на заданную дистанцию, что обеспечивает надрез изоляции или обрезку провода - смотря насколько близко они сдвинутся. Для зачистки станок протягивает провод на нужную длину, надрезает ножами изоляцию и, не разжимая ножи, тянет провод. Надрезанная часть изоляции сдвигается.

Характеристики :
Питание - 110/220 В 50 Гц
Потребляемая мощность - 160 Вт
Вес - 30 кг
Размеры - 390x350x255 мм
Длина резки провода - 1-9999 мм
Точность отрезаемой длины - 0.2 (+-0.2%) мм
Сечение обрабатываемого провода - 0.1-2.5 кв.мм
Длина зачистки - посреди провода до 60 мм, концы до 35 мм
Допустимая изоляция провода - ПВХ, фторпласт, силикон, стекловолокно.

Что умеет :
- Резать провода (и тонкую термоусадку) на заданную длину от 1 мм до 10 м.
- Производить зачистку как концов провода, так и оголять до 10 точек посреди провода.
- Останавливать работу по достижении заданного общего количества отрезанных проводов.
- Приостанавливать работу на короткое время по достижении заданного количества отрезанных проводов в партии.

Что настраивается :
- Прижим провода отдельно на каждом протягивающем ролике.
- Диаметр жилы провода.
- Толщина изоляции провода (глубина надреза при зачистке).
- Длину отрезаемого провода.
- Длину зачистки каждого конца и расстояние, на которое сдвигатеся отрезанная изоляция.
- Позицию и ширину оголения каждого из 10 участков посреди провода.
- Общее количество нарезаемых проводов.
- Количество нарезаемых проводов в партии (например, нужно нарезать всего 1000 проводов, но распределить их партиями по 100 штук).
- Задержка в секундах по окончании очередной партии.
- Скорость работы протяжного механизма.
Все эти настройки сохраняются в программах, всего может быть настроено 99 программ. Программы имеют только номера, никакого текстового описания им задать нельзя. Причем номера программ делятся на определенные диапазоны: 1-59 - общие программы с зачисткой только концов, 60-89 - программы для зачистки посреди провода, 90-99 - программы для резки сверхкоротких проводов.
Кому интересно - вот с сайта производителя.

Покупка, доставка
Выбор площадки пал на Тао по нескольким причинам. Самая главная из них - подобные станки представлены гораздо более разнообразно, чем на том же Али. Кроме того предлагаются более вкусные комплектации и ниже цены.
Был выбран продавец не с самыми маленькими ценами и с вроде бы устраивающей комплектацией (мы с гуглом так и не смогли добиться внятного перевода разных вариантов комплектации, но картинки понравились). Перевозчику была дана ссылка на страницу товара и поставлены вопросы: что он думает об этом продавце (рейтинг, отзывы и т.д.) и как расшифровываются иероглифы, указывающие на разные комплектации. Перевозчик довольно быстро ответил, что у продавца хороший рейтинг и положительные отзывы и расписал по-человечески что есть что в комплектациях.
Получив от нас добро на покупку и доставку выбранного комплекта перевозчик выставил счет, мы его оплатили и стали ждать, наказав тому обязательно сфотографировать станок и все, что идет к нему в комплекте и проверить интерфейс станка, включив его.
Через 20 дней (задержка была по вине банка, деньги очень долго не могли дойти до счета перевозчика) перевозчик сообщил о получении на свой склад в Китае станка и приложил фотографии. Станок, как оказалось, умел говорить только на китайском. По своей инициативе перевозчик связался с продавцом и вытребовал у него чип для станка с английским языком (контроллер, прошитый для английского языка) - бесплатно:)
Еще через 7-8 дней станок отправился неспешно по рельсам уже Российской транспортной компанией в мой город. Неспешно - это означает, что он ехал почти месяц из Благовещенска в Краснодар (Желдорэкспедиция, блин) :)
Итог:
Ссылка дана перевозчику - 28.10.2013
Станок сдан в Желдорэкспедицию - 03.12.2013
Станок получен в Краснодаре - 21.12.2013
Вес - 32 кг с лишним.

Распаковка, комплектность
Упаковано было на совесть - добротный деревянный ящик, сам станок внутри обложен пенопластом. Фото распаковки, увы, не сохранилось:)
В комплекте кроме самого станка идут: несколько запасных предохранителей, три шестигранника, несколько направляющих трубок под разные диаметры провода, запасные ножи.


Сам станок поставляется собранным и полностью готовым к работе.
В ящике обнаружился и пакет с чипом, прошитым англоязычным интерфейсом. Более того, китаец даже приложил новую пленочную панель с английскими подписями. Чип поменял без проблем, это занимает минут 5 с перерывом на кофе и изучением внутренностей станка:) А панель решил не трогать - там, в общем-то, не так много надписей, нуждающихся в переводе. Так что пусть будет как запасная.

Внешний и внутренний виды
Собран станок добротно. Никаких явных огрехов ни на корпусе ни внутри я не обнаружил. Некоторое сомнение вызывает только пленочная панель - фиг знает как долго она еще послужит, да и в местах, где вкручены болты, она слегка вздувается.














На панели кроме кнопок и индикаторов (из которых, кстати, половина не работает) нанесена и линейка 30 см. Помогает иногда при настройке очередной программы.
На передней части находится сам протяжный механизм, ножевой механизм и регуляторы прижима роликов (крутилки в верхних углах). Эти регуляторы нужны для подстройки протяжного механизма под диаметр провода. Зажмешь слишком сильно - провод будет плющиться между роликами, зажмешь слабо - протяжный механизм не сможет тянуть провод, сдвигая изоляцию, будет проскальзывать.
Справа куча роликов - это устройство для выравнивания провода (устраняет перегибы, остаточную деформацию после бухты). На удивление довольно эффективен, хоть и исполнен не очень хорошо.

Внутри все просто до безобразия: плата контроллера и индикации, блок питания, три шаговых двигателя и драйвера для них. Два двигателя вращают ролики протяжных механизмов, а один сжимает-разжимает ножи.










Управление построено на базе какого-то 51-го контроллера. При большом желании пожно полностью заменить всю плату управления на свою, но такого желания у меня пока не возникло:)

Управление, интерфейс
Станок снабжен пленочной клавиатурой, несколькими светодиодными индикаторами и графическим монохромным дисплейчиком. Индикаторы по каким-то неведомым причинам не светятся ни при каких условиях:) Меня это не слишком расстроило и я на них просто забил (возможно, что они и вообще не распаяны на плате).
На клавиатуре есть блок цифровых кнопок с точкой и кнопкой «Выход», стрелки, кнопки "+", "-", «Старт» и «Стоп». Этого вполне хватает для удобного управления и для настройки программ. Чего не хватает - это большой кнопки-грибка аварийной остановки работы. Может быть позже приделаю:)
Дисплей хоть и графический, но программисты не изголялись - отображается вся информация только в виде текста.
Числовые значения параметров можно как менять кнопками + и -, так и вводить число напрямую с цифровой клавиатуры. Стрелки вверх и вниз двигают курсор между параметрами программы, кнопка «Выход» выводит из настроек программы (с сохранением изменений), кнопки «Старт» и «Стоп» соответственно запускает и останавливает работу станка.
Настраивается просто. Нажимается стрелка вверх или вниз, становится выделенным номер программы (на фото выделна уже скорость):


Это первый экран настроек. На нем настраивается:
PRG - номер текущей программы
SPD - скорость работы станка
LEN - длина отрезаемого провода в мм
AMT - общий счетчик отрезанных проводов
A-C - длина зачистки начала провода в мм
A-S - длина сдвига зачищаемой изоляции начала провода в мм (если равно или больше A-C, то изоляция полностью снимается)
B-C и B-S - тоже самое для конца провода.
ЗЫ: для чего нужно не полностью снимать изоляцию с зачищаемого кончика, а только слегка сдвигать его? Для того, что бы затем при хранении этих отрезков многожильный провод не лохматился на зачищенных концах:)

Второй экран настроек:


TOT - общее количество отрезаемых проводов, после которого станок полностью остановится
GRP - количество проводов, после которого станок сделает паузу (партия)
DLY - длительность паузы после очередной партии в секундах
M S - включение зачистки посреди провода
DIA - диаметр провода в каких-то условных единицах
RTL - толщина изоляции, тоже в каких-то единицах
Про настройку DIA и RTL что-то есть в мануале, но я так и не понял. Проще было подобрать их экспериментальным путем для нужного провода:)

При выборе программы с номером от 60 до 89 включается возможность зачистки посреди провода:




OPN - длина зачистки (сдвига изоляции)
MS0-MS9 - расстояние очередного участка зачистки от конца провода.

Плюсом или минусом выбирается номер нужной программы (или вводится непосредственно цифрами), затем стрелками плюс и минус перемещаемся по параметрам и кнопками плюс-минус или цифрами меняем значения параметров. По окончании нажимаем «Выход» и все параметры сохраняются в программу под текущим номером.

Работа станка
Сначала вот пример того, что он умеет делать:


Нижние два отрезка - это «боевые» режимы, такие отрезки нарезаются для работы. Верхний - просто демонстрация:)
Ниже на видео будет показан процесс работы, а пока несколько слов в письменном виде:)
Станок довольно шумный. И во время работы - шумят двигатели - и во время простоя - шумит вентилятор охлаждения.
Второй момент - станку требуется подавать провод. То есть сам он не может сматывать провод, например, из висящей на оси бобины. Это связано с тем, что он начинает протяжку провода резко и тяжелая бобина из-за своей инерции не успевает провернуться. Из-за этого провод начинает проскальзывать между роликами протяжки и длина проводов начинает сильно гулять. Требуется следить, что бы провод подавался свободно. Это, кстати, не недостаток станка, это недостаток оснащения - продаются специальные станки для подачи провода с бобины:) Но пока жаба душит покупать такой:)
Кучка выравнивающих роликов справа на станке делает свое дело, но именно на этом станке они собраны отвратительно. По идее они сидят на подшипниках и должны свободно вращаться, но из-за недостатка конструкции (или шайб?...) когда болтом притягиваешь ролик, его подшипник перестает нормально вращаться. Получается, что болты нормально не притянуты и время от времени выкручиваются от вибраций.
Еще один недостаток этой модели - он не определяет закончившийся провод. Бобина может уже давно опустеть, а станок все будет жужать и щелкать ножами, пока не насчитает заданное количество отрезов.
Задание скорости работы станка… Казалось бы - зачем? Пусть молотит на максимальной. Однако есть нюансы:) В зависимости от толщины и типа изоляции и от сечения провода при увеличении скорости зачистка может давать сбои на большой скорости - на зачищаемом кусочке изоляция только слегка надрезается, но не сдвигатеся, оставаясь скрепленной с основной изоляцией. Поэтому скорость лучше подбирать экспериментально, начиная с максимальной и уменьшать ее, добиваясь стабильного результата.

Ну и видео работы станка:)

Итог
Станок в общем и целом работает очень даже неплохо, мне ни разу не пришлось пожалеть о его покупке. За время работы нарезано и зачищено уже больше 10 км провода (ножи, кстати, до сих пор не точились и не менялись). Кроме прямого назначения он так же режет тонкую термоусадку по 5 и по 15 мм (как я матерился, когда нарезал ее руками) и проволоку для заматывания пучков проводов (такой проволокой китайцы сматывают в пучки провода на блоках питания, например).
Плюсы:
+ Надежность
+ Точность
+ Небольшой размер и вес
+ Сравнительно недорог
+ Не вызывает желания что-то доработать, переделать, настройки и режимы работы хорошо продуманы
Минусы
- Похабное исполнение части с выравнивающими роликами
- Не обжимает на нарезанные провода контакты, не вставляет их в разъемы, не припаивает к платам и вообще - не делает всю работу по дому:)))

ЗЫ: Ну и фото со свежей периодикой, что бы не думали, что я китаец, познавший все тонкости гугловского переводчика;)))

Если что-то непонятно или интересно - спрашивайте, постараюсь ответить.

Планирую купить +43 Добавить в избранное Обзор понравился +186 +339

Резка силового кабеля является одной из наиболее часто выполняемых операций при реконструкции энергосетей, при строительстве новых энергетических объектов, а также при возведении крупных промышленных зданий и сооружений, торгово-развлекательных и бизнес-центров, имеющих разветвленную структуру электропитания. При современных подходах к организации таких работ процесс резки кабеля сопровождается дополнительными требованиями, а именно - необходимостью выполнить большие объемы работ в сжатые и четко определенные сроки. Еще большая интенсивность резки кабелей характерна для таких производственных задач, как демонтаж кабельных трасс и подготовка кабеля к утилизации. Поэтому так актуален вопрос: чем лучше резать?

При поиске ответа на этот вопрос в большинстве случаев превалирует максимализм: инструменты для резки кабеля должны обеспечить решение задачи, во-первых, быстрое, во-вторых, максимально безопасное, ну и, в-третьих, по возможности наименее затратное. Увы, но практика показывает, что в жизни эти три критерия одновременно практически не реализуемы. Но, конечно же, возможны варианты.

Эконом-вариант - резка кабеля болгаркой. Довольно быстро и весьма недорого. И на практике, увы, этот вариант имеет достаточно много сторонников. Но спросим любого специалиста по технике безопасности, все ли тут в порядке по его части? Ведь не секрет, что летящие при резке болгаркой искры - частая причина возникновения пожаров. А сам этот инструмент - один из самых травмоопасных. Многих производителей работ наверняка пробирает холодная дрожь при мысли о том, к чему может привести резка кабеля болгаркой, если рабочий с включенным инструментом в руках оступится и потеряет равновесие, или если разлетится диск…

Еще менее затратный вариант - резка ножовкой. Совсем уж недорого и сердито. Можно постараться и работать аккуратно, без травм. Только очень получается медленно! И физических сил уходит много. Большие объемы работ таким способом не сделать. Да и не везде с ножовкой можно подобраться, а нередко бывает, что работу нужно выполнять в стесненных условиях. Ну и, наконец, в закрытых помещениях металлическая стружка от такой резки далеко не всегда безобидна для электротехнических устройств.

Остается резать кабель специализированными инструментами, т.е. кабелерезами. В ассортименте компаний-производителей представлено множество инструментов этого типа, отличающихся по конструкции, исполнению и цене. Можно найти на любую потребность с любым закупочным бюджетом. Но если мы говорим о том случае, когда во главу угла ставятся критерии эффективности, надежности и эргономичности, то стоит повнимательнее присмотреться к инструментам, выпускаемым немецкой компанией KLAUKE.

Фирма KLAUKE известна как производитель широкого ассортимента кабельных наконечников и инструментов для их опрессовки. Но кроме них в каталоге компании представлено достаточно много кабелерезов, как механических, так и гидравлических. Механические мы сейчас рассматривать не будем, потому что они для поставленной задачи резки силовых кабелей в больших объемах подходят в меньшей степени. А вот об электрогидравлических поговорим подробнее.

Что это за инструменты? Можно сказать, что они являются, по сути, вершиной эволюции специализированных инструментов для резки кабеля. Режущая голова снабжена двумя ножами, которые приводятся в движение штоком гидравлического цилиндра. В относительно небольшом корпусе инструмента собраны воедино гидравлическая система, масляный насос и приводящий его в действие миниатюрный электродвигатель, питающийся от аккумулятора. Давление масла в гидравлическом цилиндре может достигать нескольких сотен бар, а усилие резки - нескольких тонн, что позволяет разрезать кабели диаметром до 120 мм! И для того, чтобы привести в действие эту мощь, достаточно нажать кнопку управления. Можно делать десятки, а то и сотни резов кабеля в день, поскольку физические усилия затрачиваются только на удержание инструмента в руках.

Среди мировых производителей инструментов совсем немногие компании способны выпускать инструменты такого класса. И KLAUKE, как разработчик и производитель, занимает среди них лидирующее положение и по количеству моделей, и по их надежности и функциональности.

Электрогидравлические кабелерезы KLAUKE имеют целый ряд конструктивных и рабочих характеристик, выделяющих их среди других. Металл ножей сделан так, как это умеют делать в Германии, славящейся традициями металлообработки. Химический состав, геометрия, объемная прочность, заточка и закалка режущих кромок - все просчитано и оптимизировано для того, чтобы инструмент работал эффективно и служил долго.

Эти ножи, кстати, всегда можно заказать отдельно - заранее или по мере их износа. Головы в этих кабелерезах могут поворачиваться вокруг своей оси, давая возможность удобного позиционирования инструмента относительно места реза. И могут быть как закрытого, так и открытого типа. Свои преимущества есть у каждого из них. Первые при одинаковой мощности привода имеют относительно более высокие режущие способности, поскольку усилие на штоке гидроцилиндра напрямую прикладывается в направлении движения подвижного ножа. В головах открытого типа усилие на режущих кромках несколько ниже, но такая конструкция позволяет выполнять «серийную» резку быстрее, поскольку здесь не надо как в закрытых головах постоянно их открывать-закрывать. Потребитель сам выбирает что ему в его конкретном случае важнее: более высокие параметры резки или скорость.

Еще один плюс электрогидравлики KLAUKE - хорошая балансировка инструментов относительно центра тяжести и удобные двухкомпонентные рукоятки с мягкими вставками. Все это позволяет надежно удерживать инструменты в руке, а в сочетании с их компактностью и небольшим весом дает возможность работать долго без накопления усталости.

Нажимая кнопку «пуск», мы приводим ножи в движение. Цикл резки длится в среднем 10-20 секунд в зависимости от конструкции и сечения кабеля. После завершения резки схождение ножей прекращается, и они автоматически возвращаются в исходное положение. Но и в любой момент резки схождение ножей можно мгновенно остановить, просто отпустив кнопку «пуск», а после этого - или снова продолжить резку, или принудительно их развести, нажав другую кнопку - «возврат». Возможность моментальной остановки ножей - важнейшая составляющая системы обеспечения безопасности при работе с кабелерезами KLAUKE.

Безопасной работе способствует и то, что рабочий хорошо видит что происходит в зоне резки даже в условиях недостаточной освещенности, поскольку эта зона подсвечивается мощным белым светодиодом, имеющемся на корпусе. Еще один светодиод, но красного цвета, информирует о необходимости зарядить аккумулятор и даже о том, что инструментом уже выработано положенное количество рабочих циклов, и нужно провести его техническое обслуживание.

Зарядка Li-Ion аккумуляторов MAKITA напряжением 18 В, которыми снабжены инструменты KLAUKE, хватает на несколько десятков, а то и сотен резов, в зависимости от типа и сечения кабеля. Li-Ion аккумулятор имеет свойство очень медленно терять заряд, поэтому инструмент всегда готов к работе. Для зарядки такого аккумулятора нужно всего 15-20 минут. Если же производственные условия позволяют использовать напряжение 220 В, то на место аккумулятора можно установить адаптер для питания от сети. Таким образом, обеспечивается универсальность: можно работать с аккумулятором «на улице», то есть там, где нет электросети, а можно, не задумываясь о перезарядке аккумуляторов, работать внутри помещений с питанием от электросети.

Более детально рассмотрим несколько электрогидравлических кабелерезов KLAUKE, представляющих наибольший интерес для нашей задачи.

Название	Тип головы	Усилие резки кН (тонн)	Параметры резки макс. Ф в мм	Вес с аккумулятором кг	Особенности
ESG25L	Закрытая	50 (прим. 5)	25	2,1	Исключительно малый вес и размеры. Режет практически любой кабель, который поместится в его голове. Это могут быть медный и алюминиевый кабель, в том числе бронированный стальной лентой, алюмосталь-ные жилы и даже некоторые сплошные изделия из меди, алюминия или стали, например стальной пруток диаметром до 10–12 мм
ES32	Открытая	15 (прим. 1,5)	32	1,8	У этих двух моделей режущие головы имеют одинаковую конструкцию. Они рассчитаны на резку кабеля из меди и алюминия с многопроволочными жилами 2–4 класса гибкости. Отличие инструментов - разный привод. У инструмента ES32 привод серии KLAUKE-Mini, в котором используются Ni-MH аккумуляторы напряжением 9,6 В. Инструмент ES32L с приводом Mini+ снабжен Li-Ion аккумулятором, режет быстрее и может работать с питанием от адаптера 220 В
ES32L	Открытая	15 (прим. 1,5)	32	2,0
ESG55L	Закрытая	120 (прим. 12)	55	8,0	Этот инструмент по-своему уникален - его усилие резки в 12 тонн позволяет резать практически любые кабели диаметром до 55 мм, в том числе бронированные стальной лентой и армированные сталью, например, ВБбШВ 4х240 мм 2
ES105L	Открытая	74 (прим. 7)	105	9,4	Предназначен для резки медного и алюминиевого кабеля, в том числе бронированного стальной лентой диаметром до 105 мм, например кабель NYY 4 х 240 мм 2

Компания KLAUKE предлагает более 15 моделей электрогидравлических резаков, что позволяет выбрать инструмент, наиболее подходящий по размерам, параметрам резки и цене. Но при необходимости, например, в случае полного отсутствия электричества, можно подобрать ручные гидравлические кабелерезы. Или резать кабель отсекающими гидравлическими головами, приводимыми в действие ножными гидравлическими насосами.

Андрей БОНДАРЕНКО,
бренд-менеджер марки Klauke
Комапния «ЮНИТ МАРК ПРО»
официальный дистрибьютор Klauke в России
+7 495 748-09-07
www.umpgroup.ru