U bilo kojoj radioamaterskoj radionici ne možete bez napajanje uz mogućnost promjene veličine napona u širokom rasponu. Prikazani uređaj dizajniran je za regulaciju napona od pola volta do gotovo vrijednosti ulaznog napona i reguliranje količine ograničenja struje opterećenja. U prisutnosti gotovog nereguliranog napajanja s naponom od 20-30 V i dopuštenom strujom opterećenja do 5 A, ovaj blok će izvor učiniti univerzalnim.

Shema

Uobičajena shema (slika 1), o kojoj se raspravlja na nekim radioamaterskim forumima, uzima se kao osnova.

Da budem iskren, ovaj sklop se ne može nazvati jednoznačno stabiliziranim, ali ipak ga preporučujem za početnike radio-amatere kojima je potrebno podesivo napajanje. Krug je dobar po tome što vam omogućuje podešavanje napona u širokom rasponu, kao i ograničavanje struje opterećenja, što eliminira preopterećenje izvora napajanja tijekom kratkih spojeva.

Ova shema ima jedan značajan nedostatak. Pri regulaciji napona on se ne mijenja jednoliko. Od minimuma, napon raste vrlo sporo, ali bliže maksimumu, proces postaje toliko brz da je vrlo teško točno postaviti potrebnu vrijednost. Tim povodom na mnogim forumima ima puno šmrcova i pljuvanja. Ne savjetujem vam da postanete histerični i mazite šmrcove o ovome, sve što se traži od pravog radio-amatera je da upalite mozak.

Poanta je jednostavna. Da biste dobili linearni karakter regulacije s nelinearnom promjenom veličine regulacije linearnim elementom, trebate ispraviti njegovu karakteristiku u smjeru obrnute nelinearnosti ... Ovo je tako ozbiljna šala :)

Nudim vam vlastitu verziju sklopa, u kojem se koristi domaća baza elemenata i dodan je element za korekciju nelinearnosti regulacije napona - slika 2.

Obratite pažnju na ugađajući otpornik R7. Njegova je uloga upravo ispraviti obilježje regulacije.

Kao regulatorni element, koristio sam tranzistor KT819GM ​​(on je slučajno bio dostupan). Izrađen je u masivnom metalnom kućištu i predviđen je za struju kolektora do 15A. Ovaj tranzistor mora biti postavljen na hladnjak radi učinkovitog odvođenja topline.

Kao shunt za R2, koristio sam paralelno lemljenje pet otpornika od dva vata od 5,1 ohma od po 2 vata. Također sam premjestio ovaj shunt izvan ploče, stavljajući ga pored hladnjaka tranzistora.

Nisam imao varijabilni otpornik od 470 ohma, pa sam morao koristiti otpornik od 1 kΩ za R5, ali čak i s ovom vrijednošću struja je regulirana prilično ravnomjerno.

Postavljanje sheme

Izvorni krug (slika 1) praktički nije potrebno podešavati. Revidirani sklop (slika 2) zahtijeva podešavanje korekcije prirode regulacije napona. Postavljanje je vrlo jednostavno.

Dovedite napon napajanja na ulaz (po mogućnosti iz izvora koji ćete uzeti kao osnovu). Dovedite promjenjivi otpornik R6 u krajnji položaj u kojem će izlazni napon biti maksimalan. Izmjerite napon na izlazu kruga. Pomaknite klizač otpornika R6 kako vam se čini točno u srednji položaj. S trimer otpornikom R7 postignite na izlazu kruga točno polovicu napona koji je izmjeren kada je postavljen na maksimum. Zapravo – sve.

Ova korekcija ne jamči apsolutnu linearnost podešavanja, ali vizualno će vam se činiti da se napon mijenja savršeno ravnomjerno.

Primjena

Prednost ove sheme je ograničenje maksimalna struja. Može se koristiti za sastavljanje relativno jeftine opcije napajanja. Na primjer, koristio sam elektronički transformator kao pretvarač mrežnog napona za halogene svjetiljke. Imaju ozbiljan nedostatak - nedostatak zaštite od preopterećenja. Ali budući da regulacijski krug ograničava struju opterećenja, praktički štiti primarni pretvorbeni krug od kratkog spoja.

Datoteke

Shema je dovoljno jednostavna da je mogu ponoviti čak i radioamateri početnici, ali ako je netko zainteresiran za gotovi pečat, preuzmite datoteku -

Osim sklopa i ispisa, arhiva sadrži tabličnu datoteku s grafom koji vizualno odražava promjenu ujednačenosti regulacijskih karakteristika kada se u krug uvede korekcijski otpornik, nekome može biti zanimljiv, pa čak i koristan. Tamo, u crvenim stanicama, možete postaviti vrijednost otpora varijabilnog i korektivnog otpornika. Promjena karakteristika može se vizualno promatrati iz grafikona prikazanih u datoteci.

Upozorenje

Metoda korekcije prikazana u ovom članku daleko je od prikladne u svim slučajevima i može biti neprihvatljiva za određeni broj zadataka!

PAŽNJA!!! Prikazanu metodu korekcije treba koristiti s krajnjim oprezom, poznavajući princip rada uređaja koji se podešava i imajući dobru ideju o tome što radite! U drugim krugovima, na određenim pozicijama motora otpornika, mogu se pojaviti neprihvatljive struje koje mogu onemogućiti otpornike ili druge dijelove radnog uređaja !!! Koristeći opisanu metodu korekcije u svom uređaju, djelujete na vlastitu odgovornost i rizik, a još bolje, zamislite što radite. Ja osobno ne snosim nikakvu odgovornost za moguće kvarove vaših uređaja kada koristite korektivni otpornik prema mojoj shemi.

Ova metoda korekcije u specifičnoj shemi prikazanoj na slici 2 apsolutno je sigurna za sve vrijednosti korektivnog otpornika i sve položaje motora korekcijskih i varijabilnih otpornika R7 i R6.

Privatne kuće i stanove napaja se monofazni izmjenični napon 220 V. Idealan je za rad električnih žarulja sa žarnom niti koje osvjetljavaju dom. Međutim, kućanski aparati zahtijevaju napajanje iz istosmjerna struja i s mnogo manje stresa.

Svi znaju da kako bi TV ili računalo radili, moraju biti spojeni na električnu utičnicu. Međutim, to ne znaju svi blokovi i čvorovi TV-a ne može se uključiti izravno iz mreže 220V.

A za to postoje dva razloga:

• Utičnica ima AC, ali TV komponente trebaju DC;
• Različite komponente i sklopovi TV-a za svoj rad koriste napone različitih veličina. A za to vam je potrebno nekoliko redaka s različitim pokazateljima.

Na primjer, radio prijemnik zahtijeva konstantan napon od 9V. A za kompjuter 5V i 12V.

Kako bi se dobio napon potrebne vrijednosti, postoje izvori napajanja koji se nalaze u kućištu kućanskih aparata.

Što je napajanje?

Napajanje se zove elektronički uređaj koji pretvara izmjenični napon u istosmjerni. Pojedinačnim komponentama daje potrebnu struju i napon.

Napajanje je izvor napajanja za sve komponente instrumenta.

Je li moguće bez napajanja? Moguće je, ali ne uvijek.

Umjesto BP možete koristiti akumulatori ili baterije.

Ovaj princip je prihvatljiv u prijenosnim računalima, prijemnicima ili playerima, gdje potrošnja energije nije prevelika.

Za stolno računalo ili TV ovo uključivanje je nepraktično.

NA Kućanski aparati koriste se dvije vrste:

• transformator;
• Puls.

Svaki od ovih blokova je sigurno idealan elektronički uređaji, prema navedenim specifikacijama.

Nemoguće je izdvojiti najbolji ili najgori tip. Oni imaju svoje prednosti i nedostatke te uspješno rješavaju zadatak koji im je dodijeljen.

Napojna jedinica transformatora sastoji se od opadajućeg transformatora s primarnim namotom ispod mrežni napon. I sekundarni namot na temelju potrebnog napona i struje.

Pretvorba izmjeničnog napona u konstantu se provodi pomoću ispravljača. Napon mreškanja tada se izravnava velikim kondenzatorima. Krug bloka transformatora može uključivati ​​filtre protiv visokofrekventnih smetnji, zaštitu od kratki spoj, stabilizatori struje i napona.

Transformatorska napajanja karakterizira jednostavan dizajn, visoka pouzdanost, dostupnost elementarne baze i niska samosmetnja. Sastavljaju se prema jednostavnim shemama.

Međutim, takvi izvori napajanja imaju veliku težinu i dimenzije, nisku učinkovitost.

Preklopni izvori napajanja temelje se na principu početnog ispravljanja dolaznog napona, nakon čega slijedi pretvaranje u impulse povećane frekvencije.

U impulsnim blokovima s galvanskom izolacijom, napajanje iz mreže se dovodi do transformatora (s mnogo manjim dimenzijama nego u jedinici za napajanje transformatora).

Ako nije potrebna galvanska izolacija od mreže, tada se impulsi odmah dovode do niskofrekventnog izlaznog filtra.

Korištenjem negativne povratne sprege, sklopna napajanja osiguravaju stabilne performanse bez obzira na fluktuacije ulaznog napona i opterećenja.

Pulsni PSU imaju relativno male dimenzije i težinu. Pokrivaju širok raspon ulaznog napona i frekvencije i karakteriziraju ih visoka učinkovitost.

Nedostaci uključuju visokofrekventnu razinu smetnji uzrokovanih principom rada sklopnih izvora napajanja.

Tipično, napajanja već ugrađen u hardver i nema potrebe ništa mijenjati u vezi s tim. Međutim, u nekim slučajevima postaje potrebno imati zasebno napajanje za određeni napon.

Na primjer: radio radi na baterije i nema ugrađeni kontrolni uređaj. Razumno je koristiti samostalni PSU. To eliminira gnjavažu često mijenjanja baterija.

U slučaju kada se radioamater bavi proizvodnjom ili popravkom elektroničkih uređaja, mora raditi s opremom koja koristi različite napone napajanja. Tada će biti korisno napajanje s podesivim izlaznim naponom.

Naravno, takav uređaj može kupiti u trgovini elektronikom. Međutim, kreativnoj osobi mnogo je ugodnije napraviti takav uređaj vlastitim rukama. Štoviše, u prodaji možda neće biti jedinice za napajanje s karakteristikama potrebnim za gospodara.

U radijskim časopisima i na Internetu možete pronaći ogroman broj raznih shema za podesive napajanja.

Ali u radioamaterskoj praksi sasvim je dovoljno imati jednostavan podesivi PSU od 0 do 12V. Takav uređaj može napraviti vlastitim rukama i iskusni i početnik radio-amater.

Prednosti napajanja

Shema jednostavnog, ali pouzdanog napajanja s glatkim podešavanjem sastoji se od dva dijela:

• Glavni dio (samo napajanje);
• Tranzistorski krug regulatora izlaznog napona.

Glavni dio uključuje:

• Step-down transformator do 30W. Potreban je transformator s primarnim namotom od 220V AC i sekundarnim namotom s izlaznim naponom od 15V i strujom od 2-3 ampera;
• Ispravljač sastavljen na četiri diode KD202 (ili slično) za pretvorbu konstantan napon iz varijable;
• Elektrolitički kondenzator kapaciteta najmanje 1000 mikrofarada. Zbog svoje sposobnosti akumuliranja i oslobađanja napona, djeluje kao filter za izravnavanje. Što je veća vrijednost kondenzatora, to je manji udar napona.

NA tranzistorski krug uključuje:

• Parametarski stabilizator, koji se sastoji od otpornika i zener diode. Na zener diodi se formira konstantna vrijednost s malim koeficijentom odstupanja;
• Promjenjivi otpornik koji glatko mijenja izlazni napon;
• Emiterski sljedbenik koji se sastoji od dva tranzistora koji rade u modu pojačanja struje.

Uz pravilnu instalaciju, uređaj počinje raditi odmah, bez ikakvih postavki u krugu.

Provjera na poslu

Na izlaz PSU-a spajamo voltmetar. Okrenite regulator napona na minimum. Očitavanje voltmetra treba biti nula. Glatko pomaknite regulator u pravi položaj. Očitavanje voltmetra treba se postupno povećavati do maksimalno +12V.

Paralelno uključite voltmetar opterećenje od pola ampera. Pad izlaznog napona trebao bi biti minimalan.

Uz svu jednostavnost dizajna, PSU daje dobre karakteristike i parametre.

Mala poboljšanja vlastitim rukama poboljšat će dizajn. Na primjer, možete instalirati jedinicu za zaštitu od preopterećenja ili instalirati interni voltmetar.

Ne samo radioamateri, već i samo u svakodnevnom životu, možda će vam trebati moćan blok ishrana. Tako da postoji izlazna struja do 10A pri maksimalnom naponu do 20 ili više volti. Naravno, misao se odmah usmjerava na nepotrebno računalni blokovi ATX napajanje. Prije nego što nastavite s izmjenom, pronađite krug za svoj PSU.

Slijed radnji za pretvaranje ATX PSU u podesivi laboratorijski.

1. Uklonite kratkospojnik J13 (možete koristiti rezače žice)

2. Uklonite diodu D29 (možete samo podići jednu nogu)

3. PS-ON kratkospojnik je već na tlu.

4. Uključite samo PB kratko vrijeme, budući da će ulazni napon biti maksimalan (približno 20-24V). To je upravo ono što želimo vidjeti. Ne zaboravite na izlazne elektrolite, dizajnirane za 16V. Možda im se malo zagrije. S obzirom na tvoju "napuhanost", ipak se moraju poslati u močvaru, nije šteta. Ponavljam: uklonite sve žice, one ometaju, a koristit će se samo žice za uzemljenje i +12V, a zatim ih lemiti natrag.

5. Uklonite dio od 3,3 volta: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

6. Uklonite 5V: Schottky sklop HS2, C17, C18, R28, možete koristiti i "tip prigušnice" L5.

7. Uklonite -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.

8. Promijenite loše: zamijenite C11, C12 (po mogućnosti s većim kapacitetom C11 - 1000uF, C12 - 470uF).

9. Mijenjamo neodgovarajuće komponente: C16 (po mogućnosti na 3300uF x 35V kao što je moj, pa barem 2200uF x 35V je obavezno!) i otpornik R27 - nemate ga više, to je super. Savjetujem vam da ga zamijenite snažnijim, na primjer 2W i uzmete otpor od 360-560 ohma. Gledamo moju ploču i ponavljamo:

10. Uklonimo sve s nogu TL494 1,2,3 za to uklanjamo otpornike: R49-51 (oslobađamo 1. nogu), R52-54 (...2. nogu), C26, J11 (... 3 - noga)

11. Ne znam zašto, ali moj R38 je netko izrezao :) Preporučam da ga i vi izrežete. Sudjeluje u povratnoj vezi napona i paralelan je s R37.

12. Odvojite 15. i 16. krak mikrosklopa od "svih ostalih", za to napravimo 3 reza u postojećim stazama, a na 14. nogu vraćamo vezu skakačem, kao što je prikazano na fotografiji.

13. Sada lemimo kabel od ploče regulatora na točke prema dijagramu, koristio sam rupe od zalemljenih otpornika, ali do 14. i 15. morao sam otkinuti lak i izbušiti rupe, na fotografiji.

14. Jezgru petlje br.7 (napajanje regulatora) može se uzeti iz +17V TL napajanja, u području skakača, točnije od njega J10 / Izbušite rupu u stazi, očistite lak i idi tamo. Bolje je bušiti sa strane za ispis.
za dobar laboratorijski PSU.

Mnogi već znaju da imam slabost za sve vrste napajanja, evo recenzije dva u jednom. Ovaj put bit će pregled radio dizajnera, koji vam omogućuje da sastavite osnovu za laboratorijski blok prehrana i varijanta njezine stvarne provedbe.
Upozoravam, bit će puno fotografija i teksta, pa se opskrbite kavom :)

Za početak ću malo objasniti što je to i zašto.
Gotovo svi radioamateri u svom radu koriste takvo što kao laboratorijsko napajanje. Bilo da je složen sa softverskom kontrolom ili vrlo jednostavan na LM317, i dalje radi gotovo istu stvar, napaja različita opterećenja u procesu rada s njima.
Laboratorijski izvori napajanja podijeljeni su u tri glavne vrste.
Sa stabilizacijom impulsa.
s linearnom stabilizacijom
Hibrid.

Prvi uključuju pulsno kontrolirano napajanje, ili jednostavno impulsni blok napajanje s PWM buck pretvaračem. Već sam pregledao nekoliko opcija za ove izvore napajanja. , .
Prednosti - velika snaga s malim dimenzijama, izvrsna učinkovitost.
Nedostaci - RF mreškanje, prisutnost kapacitivnih kondenzatora na izlazu

Potonji nemaju ugrađene PWM pretvarače, sva podešavanja se provode linearno, gdje se višak energije raspršuje jednostavno na upravljačkom elementu.
Prednosti - Gotovo da nema mreškanja, nema potrebe za izlaznim kondenzatorima (gotovo).
Protiv - učinkovitost, težina, veličina.

Treći je kombinacija ili prve vrste s drugom, dakle linearni stabilizator napaja se pomoćnim PWM pretvaračem (napon na izlazu PWM pretvarača uvijek se održava na razini nešto višoj od izlazne, ostatak regulira tranzistor koji radi u linearnom načinu rada.
Ili je ovo linearno napajanje, ali transformator ima nekoliko namota koji se prebacuju po potrebi, čime se smanjuju gubici na regulacijskom elementu.
Ova shema ima samo jedan minus, složenost, viša je od prve dvije opcije.

Danas ćemo govoriti o drugoj vrsti napajanja, s regulacijskim elementom koji radi u linearnom načinu. Ali razmotrite ovo napajanje na primjeru dizajnera, čini mi se da bi ovo trebalo biti još zanimljivije. Doista, po mom mišljenju, ovo je dobar početak za početnika radio-amatera, da za sebe sastavi jedan od glavnih instrumenata.
Ili, kako kažu, desni blok hrana bi trebala biti teška :)

Ova je recenzija više namijenjena početnicima, iskusni suborci vjerojatno neće pronaći nešto korisno u njemu.

Naručio sam konstruktor za pregled, koji vam omogućuje sastavljanje glavnog dijela laboratorijskog napajanja.
Glavne karakteristike su sljedeće (od onih koje je deklarirala trgovina):
Ulazni napon - 24 volta naizmjenična struja
Izlazni napon je podesiv - 0-30 volti DC.
Izlazna struja podesiva - 2mA - 3A
Mreškanje izlaznog napona - 0,01%
Dimenzije tiskane ploče su 80x80mm.

Malo o pakiranju.
Dizajner je došao u običnoj plastičnoj vrećici, omotanoj u mekani materijal.
Unutra, u antistatičkoj vrećici sa zasunom, bile su sve potrebne komponente, uključujući i ploču.

Unutra je sve bilo nasip, ali ništa nije oštećeno, tiskana ploča je djelomično štitila radio komponente.

Neću nabrajati sve što je u kompletu, lakše je to učiniti kasnije tijekom recenzije, mogu samo reći da mi je svega dosta, čak i nešto ostalo.

Malo o tiskanoj pločici.
Kvaliteta je izvrsna, sklop nije uključen, ali su naznačene sve ocjene na ploči.
Ploča je dvostrana, prekrivena zaštitnom maskom.

Oblaganje ploča, kalajisanje, a i sama kvaliteta tekstolita je izvrsna.
Uspio sam samo na jednom mjestu otkinuti zakrpu s pečata, a onda, nakon što sam pokušao zalemiti nerodni dio (iz nekog razloga, bit će dalje).
Po mom mišljenju, najviše za početnika radioamatera, teško će se pokvariti.

Prije instalacije nacrtao sam dijagram ovog napajanja.

Shema je prilično promišljena, iako ne bez nedostataka, ali o njima ću govoriti u procesu.
Na dijagramu je vidljivo nekoliko glavnih čvorova, razdvojio sam ih bojom.
Zelena - jedinica za regulaciju i stabilizaciju napona
Crvena - jedinica za podešavanje i stabilizaciju struje
Ljubičasta - čvor koji označava prijelaz na trenutni način stabilizacije
Plava - referentni izvor napona.
Zasebno postoje:
1. Ulazni diodni most i filterski kondenzator
2. Jedinica za upravljanje napajanjem na tranzistorima VT1 i VT2.
3. Zaštita na tranzistoru VT3, isključivanje izlaza dok snaga operativnih pojačala ne bude normalna
4. Stabilizator snage ventilatora, izgrađen na 7824 čipu.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, jedinica za formiranje negativnog pola napajanja operacijskih pojačala. Zbog prisutnosti ovog čvora, PSU neće raditi jednostavno iz istosmjerne struje, potreban je AC ulaz iz transformatora.
6. C9 izlazni kondenzator, VD9, izlazna zaštitna dioda.

Najprije ću opisati prednosti i nedostatke dizajna sklopa.
Prednosti -
Drago mi je da postoji stabilizator za napajanje ventilatora, ali ventilator je potreban za 24 volta.
Jako sam zadovoljan prisutnošću napajanja negativnog polariteta, to uvelike poboljšava rad PSU-a pri strujama i naponima blizu nule.
S obzirom na prisutnost izvora negativnog polariteta, u krug je uvedena zaštita, dok ovaj napon ne bude prisutan, izlaz PSU će biti isključen.
PSU sadrži referentni izvor napona od 5,1 volta, što je omogućilo ne samo ispravnu regulaciju izlazni napon i struja (s takvom shemom, napon i struja se reguliraju od nule do maksimuma linearno, bez "grbi" i "propadanja" na ekstremnim vrijednostima), ali također omogućuje upravljanje napajanjem izvana, samo promijeniti upravljački napon.
Izlazni kondenzator je vrlo malen, što vam omogućuje sigurno testiranje LED dioda, neće biti udarne struje sve dok se izlazni kondenzator ne isprazni i PSU ne uđe u režim stabilizacije struje.
Izlazna dioda je neophodna za zaštitu PSU od primjene napona obrnutog polariteta na njegov izlaz. Istina, dioda je preslaba, bolje ju je zamijeniti drugom.

Minusi.
Trenutni senzorski šant ima prevelik otpor, zbog toga se pri radu sa strujom opterećenja od 3 Ampera na njemu stvara oko 4,5 vata topline. Otpornik je ocijenjen na 5 vata, ali je zagrijavanje vrlo veliko.
Ulazni diodni most se sastoji od dioda od 3 A. Za dobro, diode bi trebale biti najmanje 5 Ampera, budući da je struja kroz diode u takvom krugu 1,4 izlaza, odnosno u radu, struja kroz njih može biti 4,2 Ampera, a same diode su dizajnirane za 3 Ampera . Situaciju samo olakšava činjenica da parovi dioda u mostu rade naizmjenično, ali to ipak nije sasvim točno.
Veliki nedostatak je što su kineski inženjeri, prilikom odabira operativnih pojačala, odabrali op-pojačalo s maksimalnim naponom od 36 volti, ali nisu mislili da krug ima izvor negativnog napona i da je ulazni napon u ovoj izvedbi ograničen na 31 volt. (36-5 = 31). Uz ulaz od 24 volta AC, konstanta će biti oko 32-33 volta.
Oni. OU će raditi u ekstremnom načinu rada (36 je maksimum, standardno 30).

O prednostima i nedostacima, kao i o nadogradnji ću govoriti kasnije, ali sada ću prijeći na samu montažu.

Prvo, izložimo sve što je uključeno u komplet. To će olakšati montažu, a jednostavno će se jasnije vidjeti što je već ugrađeno, a što je ostalo.

Preporučam započeti montažu s najnižim elementima, jer ako prvo postavite visoke, kasnije će biti nezgodno postaviti niske.
Također je bolje započeti s instaliranjem onih komponenti koje su više iste.
Počet ću s otpornicima, a to će biti otpornici od 10 kΩ.
Otpornici su visoke kvalitete i imaju točnost od 1%.
Nekoliko riječi o otpornicima. Otpornici su označeni bojama. Mnogima se ovo može činiti nezgodnim. Zapravo, ovo je bolje od alfanumeričke oznake, jer je oznaka vidljiva u bilo kojem položaju otpornika.
Ne boj se kodiranje bojama, u početnoj fazi, možete ga koristiti, a s vremenom će ga biti moguće odrediti već bez njega.
Da biste razumjeli i prikladno radili s takvim komponentama, samo se trebate sjetiti dvije stvari koje će biti korisne radioamateru početniku u životu.
1. Deset osnovnih boja za označavanje
2. Ocjene serije, nisu baš korisne pri radu s preciznim otpornicima serije E48 i E96, ali takvi otpornici su puno rjeđi.
Svaki radioamater s iskustvom nabrojit će ih jednostavno po sjećanju.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Sve ostale denominacije su množenje ovih s 10, 100, itd. Na primjer 22k, 360k, 39ohm.
Što daje ova informacija?
I ona daje da ako je otpornik serije E24, onda na primjer kombinacija boja -
Plava + zelena + žuta u njemu je nemoguće.
Plava - 6
Zelena - 5
Žuta - x10000
oni. prema izračunima, ispada 650k, ali u E24 seriji nema takve vrijednosti, ima ili 620 ili 680, što znači da je ili boja pogrešno prepoznata, ili se boja promijenila, ili otpornik nije E24 serije, ali ovo drugo je rijetko.

Dobro, dosta teorije, idemo dalje.
Prije montaže oblikujem vodove otpornika, obično pincetom, ali neki za to koriste mali domaći uređaj.
Ne žurimo baciti rezove zaključaka, događa se da mogu biti korisni skakačima.

Postavivši glavni iznos, došao sam do pojedinačnih otpornika.
Ovdje može biti teže, morat ćete češće imati posla s denominacijama.

Ne lemim komponente odmah, nego samo grizem i savijam zaključke, i prvo ga grizem, a onda savijam.
To se radi vrlo jednostavno, ploča se drži u lijevoj ruci (ako ste dešnjak), istovremeno se pritisne instalirana komponenta.
U desnoj ruci su bočni rezači, ugrizamo zaključke (ponekad čak i nekoliko komponenti odjednom), a zaključke odmah savijamo bočnim rubom bočnih rezača.
To se sve radi vrlo brzo, nakon nekog vremena već na automatizmu.

Tako smo došli do zadnjeg malog otpornika, vrijednost potrebnog i onog koji ostaje je ista, već nije loša :)

Nakon što smo instalirali otpornike, prelazimo na diode i zener diode.
Ovdje su četiri male diode, to su popularne 4148, ima po dvije 5,1 Volt zener diode pa se jako teško zbuniti.
Oni također stvaraju zaključke.

Na ploči je katoda označena trakom, kao i na diodama i zener diodama.

Iako ploča ima zaštitnu masku, ipak preporučam savijanje vodova da ne padnu na susjedne staze, na fotografiji je diodni vod savijen od staze.

Zener diode na ploči također su označene kao oznake na njima - 5V1.

U krugu nema puno keramičkih kondenzatora, ali njihovo označavanje može zbuniti početnika radio-amatera. Inače, sluša i E24 seriju.
Prve dvije znamenke su vrijednost u pikofaradima.
Treća znamenka je broj nula koje treba dodati nominalnoj vrijednosti
Oni. na primjer 331 = 330pF
101 - 100 pF
104 - 100000pF ili 100nF ili 0,1uF
224 - 220000pF ili 220nF ili 0,22uF

Utvrđen je glavni broj pasivnih elemenata.

Nakon toga prelazimo na instalaciju operativnih pojačala.
Vjerojatno bih preporučio kupnju utičnica za njih, ali sam ih zalemio takve kakve jesu.
Na ploči, kao i na samom mikrosklopu, označen je prvi izlaz.
Ostatak igle se broji u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
Fotografija prikazuje mjesto za operacijsko pojačalo i kako ga treba postaviti.

Za mikro krugove ne savijam sve zaključke, već samo nekoliko, obično su to ekstremni zaključci dijagonalno.
Pa bolje ih je gristi tako da vire oko 1mm iznad daske.

Sve, sada možete ići na lemljenje.
Koristim najčešće lemilo s kontrolom temperature, ali sasvim je dovoljno obično lemilo snage oko 25-30 vata.
Promjer lemljenja 1mm s fluksom. Konkretno ne navodim marku lema, budući da na zavojnici postoji ne-domaći lem (nativni zavojnice težine 1 kg), a malo tko će znati njegovo ime.

Kao što sam gore napisao, ploča je kvalitetna, lemi se vrlo lako, nisam koristio nikakve fluksove, dovoljno je samo ono što je u lemu, samo se trebate sjetiti ponekad otresti višak fluksa s vrha.

Ovdje sam napravio fotografiju s primjerom dobrog lemljenja i ne baš dobrog.
Dobar lem trebao bi izgledati kao mala kapljica koja obavija olovo.
Ali na fotografiji postoji nekoliko mjesta gdje lem očito nije dovoljan. To će se dogoditi na dvostranoj ploči s metalizacijom (gdje lem također teče unutar rupe), ali to se ne može učiniti na jednostranoj ploči, s vremenom takvo lemljenje može "otpasti".

Zaključci tranzistora također moraju biti unaprijed oblikovani, to se mora učiniti na način da se zaključak ne deformira u blizini baze kućišta (stariji će se sjećati legendarnog KT315, u kojem su se zaključci rado prekidali) .
Snažne komponente oblikujem malo drugačije. Kalupljenje se vrši tako da je komponenta iznad ploče, u tom slučaju će manje topline prenijeti na ploču i neće je uništiti.

Ovako izgledaju oblikovani snažni otpornici na ploči.
Sve komponente su zalemljene samo odozdo, lem koji vidite na vrhu ploče je probio kroz rupu zbog kapilarnog efekta. Preporučljivo je lemiti na način da lem malo prodre do vrha, to će povećati pouzdanost lemljenja, a kod teških komponenti i njihovu bolju stabilnost.

Ako sam prije toga pincetom oblikovao zaključke komponenti, tada će mi za diode već trebati mala kliješta s uskim čeljustima.
Zaključci se formiraju na isti način kao i za otpornike.

Ali postoje razlike prilikom instalacije.
Ako se za komponente s tankim vodovima prvo dogodi instalacija, zatim grickanje, onda je za diode suprotno. Takav zaključak jednostavno nećete saviti nakon zagriza, pa prvo savijamo zaključak, a onda odgrizemo višak.

Jedinica za napajanje je sastavljena pomoću dva tranzistora spojena prema Darlingtonovom krugu.
Jedan od tranzistora je postavljen na mali hladnjak, po mogućnosti kroz termalnu pastu.
U kompletu su bila četiri M3 vijka, jedan ide ovdje.

Par fotografija skoro zalemljene ploče. Ugradnju terminala i ostalih komponenti neću opisivati, intuitivno je, a to možete vidjeti na fotografiji.
Usput, o terminalnim blokovima, na ploči se nalaze terminali za povezivanje ulaza, izlaza, snage ventilatora.

Dasku još nisam oprao, iako to često radim u ovoj fazi.
To je zbog činjenice da će biti mali dio dorade.

Nakon glavnog koraka montaže, preostale su nam sljedeće komponente.
Snažni tranzistor
Dva varijabilna otpornika
Dva konektora za ploču
Dva konektora sa žicama, usput, žice su vrlo mekane, ali malog presjeka.
Tri vijka.

U početku je proizvođač planirao postaviti promjenjive otpornike na samu ploču, ali su postavljeni toliko nezgodno da ih nisam ni lemio, već sam ih pokazao samo za primjer.
Stoje vrlo blizu i bit će krajnje nezgodno regulirati, iako je stvarno.

Ali hvala vam što niste zaboravili dati žice s konektorima u kompletu, mnogo je prikladnije.
U ovom obliku, otpornici se mogu postaviti na prednju ploču uređaja, a ploča se može postaviti na prikladno mjesto.
Usput je zalemio snažan tranzistor. Ovo je uobičajeno bipolarni tranzistor, ali ima maksimalnu disipaciju snage do 100 vata (prirodno kada se instalira na radijator).
Ostala su tri vijka, nisam razumio gdje ih uopće primijeniti, ako su na uglovima ploče potrebna četiri, ako pričvrstite snažan tranzistor, onda su kratki, općenito, misterij.

Ploču možete napajati iz bilo kojeg transformatora s izlaznim naponom do 22 volta (24 je navedeno u specifikacijama, ali sam gore objasnio zašto se takav napon ne može koristiti).
Odlučio sam koristiti transformator za pojačalo Romantik koje sam imao dugo vremena. Zašto za, a ne iz, nego zato što još nigdje nije stajao :)
Ovaj transformator ima dva namota izlazne snage od 21 V, dva pomoćna namota od 16 V i zaštitni namot.
Napon je naznačen za ulaz 220, ali budući da sada imamo standard od 230, izlazni naponi će također biti nešto veći.
Proračunska snaga transformatora je oko 100 vata.
Usporedio sam namote izlazne snage da dobijem aktualniji. Naravno, bilo je moguće koristiti ispravljački krug s dvije diode, ali s njim neće biti bolje, pa sam ga ostavio kako jest.

Prvi probni rad. Ugradio sam mali radijator na tranzistor, ali čak iu ovom obliku bilo je dosta grijanja, budući da je PSU linearan.
Podešavanje struje i napona odvija se bez problema, sve je proradilo odmah, tako da već sada mogu u potpunosti preporučiti ovog dizajnera.
Prva fotografija je stabilizacija napona, druga je struja.

Za početak sam provjerio što transformator daje nakon ispravljanja, jer to određuje maksimalni izlazni napon.
Imam oko 25 volti, ne puno. Kapacitet filtarskog kondenzatora je 3300uF, savjetovao bih vam da ga povećate, ali čak i u ovom obliku uređaj je prilično učinkovit.

Budući da je za daljnju provjeru već bilo potrebno koristiti normalni radijator, nastavio sam sa montažom cijele buduće strukture, budući da je ugradnja radijatora ovisila o namjeravanom dizajnu.
Odlučio sam koristiti radijator Igloo7200 koji imam. Prema proizvođaču, takav radijator može raspršiti do 90 vata topline.

Uređaj će koristiti kućište Z2A bazirano na ideji poljske proizvodnje, cijena je oko 3 dolara.

U početku sam se želio odmaknuti od slučaja koji je dosadio mojim čitateljima, u kojem skupljam svakojake elektroničke stvari.
Za to sam odabrao nešto manju kutiju i za nju kupio ventilator s mrežicom, ali nisam mogao staviti sav nadjev u nju te je kupljeno drugo kućište i, sukladno tome, drugi ventilator.
U oba slučaja sam kupio Sunon ventilatore, jako mi se sviđaju proizvodi ove firme i u oba slučaja kupljeni su ventilatori od 24V.

Ovako sam planirao ugraditi radijator, ploču i transformator. Ostalo je čak i malo mjesta za proširenje nadjeva.
Nije bilo načina da se ventilator stavi unutra, pa je odlučeno da se postavi vani.

Označavamo montažne rupe, izrezujemo navoje, uvijamo ih za montažu.

Budući da odabrano kućište ima unutarnju visinu od 80 mm, a ploča je također ove veličine, fiksirao sam hladnjak tako da ploča bude simetrična u odnosu na hladnjak.

nalazima snažan tranzistor također ih je potrebno malo oblikovati kako se ne bi deformirali kada se tranzistor pritisne na radijator.

Mala digresija.
Proizvođač je iz nekog razloga odlučio na mjesto za ugradnju prilično malog radijatora, zbog čega se pri ugradnji normalnog ispostavlja da ometaju regulator snage ventilatora i priključak za njegovo povezivanje.
Morao sam ih zalemiti, a mjesto gdje su bili zalijepiti trakom da nema veze s radijatorom, jer je na njemu bio napon.

Odrezao sam dodatnu traku na poleđini, inače je ispalo nekako potpuno nemarno, učinit ćemo to prema Feng Shuiju :)

Ovako izgleda tiskana ploča s konačno ugrađenim hladnjakom, tranzistor se ugrađuje kroz termalnu pastu, a bolje je koristiti dobru termalnu pastu, jer tranzistor rasipa snagu usporedivu sa snažnim procesorom, t.j. oko 90 vati.
Ujedno sam odmah napravio rupu za ugradnju ploče kontrole brzine ventilatora, koju je na kraju ipak trebalo ponovno izbušiti :)

Za postavljanje nule, odvrnuo sam oba regulatora u krajnji lijevi položaj, odspojio opterećenje i postavio izlaz na nulu. Sada će se izlazni napon podesiti od nule.

Slijedi nekoliko testova.
Provjerio sam točnost održavanja izlaznog napona.
Prazan hod, napon 10,00 Volti
1. Struja opterećenja 1 A, napon 10,00 Volti
2. Struja opterećenja 2 Ampera, napon 9,99 Volti
3. Struja opterećenja 3 Ampera, napon 9,98 Volti.
4. Struja opterećenja 3,97 A, napon 9,97 Volta.
Karakteristike su vrlo dobre, po želji se mogu još malo poboljšati promjenom mjesta spajanja otpornika povratne napone, ali što se mene tiče, dovoljno je.

Također sam provjerio razinu mreškanja, test se odvijao pri struji od 3 Ampera i izlaznom naponu od 10 Volti

Razina mreškanja bila je oko 15 mV, što je vrlo dobro, iako sam mislio da je zapravo veća vjerojatnost da će se talasi prikazani na snimci povećati od elektroničkog opterećenja nego od samog PSU-a.

Nakon toga sam pristupio sastavljanju samog uređaja u cjelinu.
Počeo sam ugradnjom radijatora s pločom za napajanje.
Da bih to učinio, označio sam mjesto ugradnje ventilatora i priključka za napajanje.
Rupa je označena ne sasvim okrugla, s malim "posjecima" na vrhu i dnu, potrebni su za povećanje čvrstoće stražnje ploče nakon rezanja rupe.
Najveća poteškoća obično su rupe složenog oblika, na primjer, ispod priključka za napajanje.

Iz velike hrpe malih izrezana je velika rupa :)
Bušilica + bušilica promjera 1mm ponekad čini čuda.
Izbušite rupe, puno rupa. Može se činiti da je to dugo i zamorno. Ne, naprotiv, vrlo je brzo, kompletno bušenje ploče traje oko 3 minute.

Nakon toga obično stavim bušilicu malo više, na primjer 1,2-1,3 mm i prođem kroz nju kao rezač, ispada takav rez:

Nakon toga uzmemo mali nož u ruke i očistimo nastale rupe, a istovremeno malo izrežemo plastiku ako se rupa ispostavila malo manja. Plastika je dosta mekana pa je ugodna za rad.

Posljednja faza pripreme je bušenje montažnih rupa, možemo reći da je glavni rad na stražnjoj ploči završio.

Ugradimo hladnjak s pločom i ventilatorom, isprobamo rezultat, ako je potrebno, "završimo ga datotekom".

Gotovo na samom početku spomenuo sam profinjenost.
Poradit ću malo na tome.
Za početak, odlučio sam zamijeniti prirodne diode u ulaznom diodnom mostu sa Schottky diodama, za to sam kupio četiri komada 31DQ06. a onda sam ponovio grešku programera ploče, kupovao po inerciji diode za istu struju, ali sam morao imati veću. Ali svejedno, zagrijavanje dioda će biti manje, budući da je pad na Schottky diodama manji nego na konvencionalnim.
Drugo, odlučio sam zamijeniti šant. Nisam bio zadovoljan ne samo činjenicom da se grije kao glačalo, već i činjenicom da na njega padne oko 1,5 Volta što se može staviti u akciju (u smislu opterećenja). Za to sam uzeo dva domaća otpornika od 0,27 Ohm 1% (ovo će također poboljšati stabilnost). Zašto programeri to nisu učinili nije jasno, cijena rješenja je apsolutno ista kao u verziji s izvornim otpornikom od 0,47 Ohma.
Pa, radije kao dodatak, odlučio sam zamijeniti izvorni filter kondenzator 3300uF boljim i kapacitetnijim Capxonom 10000uF ...

Ovako izgleda dobiveni dizajn s ugrađenim zamijenjenim komponentama i termokontrolnom pločom ventilatora.
Ispalo je malo kolektivne farme, a osim toga, slučajno sam otkinuo jednu zakrpu na ploči prilikom instaliranja snažnih otpornika. Općenito, bilo je moguće sigurno koristiti manje snažne otpornike, na primjer, jedan otpornik od 2 vata, jednostavno ga nisam imao na raspolaganju.

Na dno je također dodano nekoliko komponenti.
Otpornik 3,9 k, paralelan s krajnjim kontaktima konektora za spajanje strujnog regulacijskog otpornika. Potrebno je smanjiti napon podešavanja, budući da je napon na šantu sada drugačiji.
Par kondenzatora od 0,22uF, jedan paralelno s izlazom iz strujnog kontrolnog otpornika, za smanjenje smetnji, drugi je samo na izlazu napajanja, nije baš potreban, samo sam slučajno izvadio par odjednom i odlučio koristiti oboje.

Cijeli energetski dio je spojen, na transformatoru je ugrađena ploča s diodnim mostom i kondenzatorom za napajanje indikatora napona.
Općenito, ova ploča je opcionalna u trenutnoj verziji, ali nisam podigao ruku da napajam indikator s njegovih ograničavajućih 30 volti i odlučio sam upotrijebiti dodatni namot od 16 volti.

Za organizaciju prednje ploče korištene su sljedeće komponente:
Terminali za opterećenje
Par metalnih ručki
Prekidač za napajanje
Filter za crveno svjetlo, deklariran kao svjetlosni filter za kućišta KM35
Za označavanje struje i napona odlučio sam koristiti ploču koja mi je ostala nakon što sam napisao jednu od recenzija. Ali nisam bio zadovoljan malim indikatorima pa su se kupovali veći brojevi visine 14mm, a za njih je napravljena i tiskana ploča.

Općenito, ovo rješenje je privremeno, ali sam ga čak htio privremeno učiniti pažljivo.

Nekoliko faza pripreme prednje ploče.
1. Nacrtajte izgled prednje ploče u punoj veličini (koristim uobičajeni Sprint Layout). Prednost korištenja identičnih kućišta je što je vrlo lako pripremiti novu ploču, budući da su potrebne dimenzije već poznate.
Ispis nanosimo na prednju ploču i izbušimo rupe za označavanje promjera 1 mm u kutovima kvadratnih/pravokutnih rupa. S istom bušilicom izbušimo središta preostalih rupa.
2. Prema rezultirajućim rupama, označavamo mjesta rezanja. Promijenite alat u rezač tankih diskova.
3. Režemo ravne linije, jasno po veličini sprijeda, malo više straga, kako bi kroj bio što puniji.
4. Izrezane komade plastike izbijamo. Obično ih ne bacam jer bi mogle dobro doći.

Slično pripremi stražnje ploče, dobivene rupe obrađujemo nožem.
Preporučam bušenje rupa velikog promjera, ne "grize" plastiku.

Isprobamo ono što smo dobili, ako je potrebno, modificiramo ga iglom.
Morao sam malo proširiti rupu za prekidač.

Kao što sam gore napisao, za indikaciju, odlučio sam upotrijebiti ploču preostalu od jedne od prethodnih recenzija. Općenito, ovo je vrlo loše rješenje, ali više nego prikladno za privremenu opciju, kasnije ću objasniti zašto.
Lemimo indikatore i konektore s ploče, pozivamo stare indikatore i nove.
Naslikao sam za sebe pinout oba indikatora da se ne zbunim.
U izvornoj verziji korišteni su četveroznamenkasti indikatori, ja sam koristio troznamenkaste. jer više ne stanem u prozor. Ali budući da je četvrta znamenka potrebna samo za prikaz slova A ili U, njihov gubitak nije kritičan.
Smjestio sam LED za indikaciju moda ograničenja struje između indikatora.

Pripremam sve potrebno, sa stare ploče lemim otpornik 50mΩ koji će se koristiti kao i do sada, kao strujno mjerni šant.
Ovaj šant je problem. Činjenica je da ću u ovoj verziji imati pad napona na izlazu od 50mV za svaki 1 amper struje opterećenja.
Postoje dva načina da se riješite ovog problema, koristite dva odvojena mjerača, za struju i napon, dok napajate voltmetar iz zasebnog izvora napajanja.
Drugi način je ugradnja šanta u pozitivni pol PSU-a. Obje opcije mi nisu odgovarale kao privremeno rješenje pa sam odlučila stati na grlo svom perfekcionizmu i napraviti pojednostavljenu verziju, ali daleko od najbolje.

Za konstrukciju sam koristio montažne stupove preostale od ploče DC-DC pretvarača.
S njima sam dobio vrlo zgodan dizajn, indikatorska ploča je pričvršćena na ploču ampervoltmetra, koja je zauzvrat pričvršćena na ploču terminala za napajanje.
Ispalo je i bolje nego što sam očekivao :)
Također sam postavio šant za mjerenje struje na priključnu ploču za napajanje.

Rezultirajući dizajn prednje ploče.

A onda sam se sjetio da sam zaboravio ugraditi snažniju zaštitnu diodu. Kasnije sam ga morao zalemiti. Koristio sam diodu koja je ostala nakon zamjene dioda u ulaznom mostu ploče.
Naravno, zauvijek bi bilo potrebno dodati osigurač, ali to više nije u ovoj verziji.

Ali odlučio sam staviti otpornike za podešavanje struje i napona bolje od onih koje je predložio proizvođač.
Domaći su dosta kvalitetni i rade glatko, ali to su obični otpornici, a što se mene tiče, laboratorijsko napajanje bi trebalo točnije podesiti izlazni napon i struju.
Još kad sam razmišljao naručiti ploču za napajanje, vidio sam ih u dućanu i naručio na recenziju, tim više što su iste denominacije.

Općenito, obično koristim druge otpornike u takve svrhe, oni u sebi kombiniraju dva otpornika odjednom, za grubo i glatko podešavanje, ali u novije vrijeme Ne mogu ih naći na prodaju.
Možda netko zna njihove uvozne kolege?

Otpornici su prilično kvalitetni, kut rotacije je 3600 stupnjeva, ili jednostavno rečeno - 10 punih zavoja, što osigurava podešavanje od 3 volta ili 0,3 ampera po 1 okretu.
S takvim otpornicima, točnost podešavanja je oko 11 puta točnija nego kod konvencionalnih.

Novi otpornici u usporedbi s rođacima, veličina je svakako impresivna.
Usput sam malo skratio žice do otpornika, to bi trebalo poboljšati otpornost na buku.

Sve sam spakirao u kofer, u principu je ostalo čak i malo mjesta, ima mjesta za rast :)

Spojio sam zaštitni namot na uzemljivač konektora, dodatna ploča za napajanje nalazi se izravno na terminalima transformatora, to naravno nije baš uredno, ali još nisam smislio drugu opciju.

Provjerite nakon montaže. Sve se pokrenulo gotovo prvi put, slučajno sam pomiješao dvije znamenke na indikatoru i dugo nisam mogao razumjeti što nije u redu s prilagodbom, nakon prebacivanja sve je postalo kako treba.

Posljednja faza je lijepljenje svjetlosnog filtera, ugradnja ručki i sastavljanje tijela.
Svjetlosni filtar ima stanjivanje po obodu, glavni dio je uvučen u prozor kućišta, a tanji dio je zalijepljen dvostranom trakom.
Ručke su originalno dizajnirane za promjer osovine od 6,3 mm (ako ne zabune), novi otpornici imaju tanju osovinu, morao sam staviti par slojeva termoskupljača na osovinu.
Odlučio sam još ni na koji način ne dizajnirati prednju ploču, a za to postoje dva razloga:
1. Upravljanje je toliko intuitivno da još nema posebnog značenja u natpisima.
2. Planiram modificirati ovo napajanje, tako da su moguće promjene u dizajnu prednje ploče.

Par fotografija rezultirajućeg dizajna.
Pogled sprijeda:

Pogled straga.
Pažljivi čitatelji zacijelo su primijetili da je ventilator postavljen tako da iz kućišta ispuhuje vrući zrak, a ne gura hladni zrak između rebara hladnjaka.
Odlučio sam se za to jer je hladnjak nešto manji od kućišta, a kako vrući zrak ne bi ušao unutra, stavio sam ventilator u rikverc. To, naravno, značajno smanjuje učinkovitost odvođenja topline, ali vam omogućuje lagano provjetravanje prostora unutar PSU-a.
Dodatno, preporučio bih da napravite nekoliko rupa na dnu donje polovice kućišta, ali ovo je više dodatak.

Nakon svih izmjena, dobio sam struju nešto manju nego u originalnoj verziji, i iznosila je oko 3,35 Ampera.

I tako, pokušat ću oslikati prednosti i nedostatke ove ploče.
pros
Izvrsna izrada.
Gotovo ispravan sklop uređaja.
Kompletan set dijelova za sastavljanje ploče stabilizatora napajanja
Dobro za početnike radio amatere.
U minimalnom obliku dodatno su potrebni samo transformator i radijator, u naprednijem obliku potreban je i ampervoltmetar.
Potpuno funkcionalan nakon montaže, iako s nekim nijansama.
Odsutnost kapacitivnih kondenzatora na izlazu PSU-a, sigurno je pri provjeravanju LED-a itd.

Minusi
Vrsta operativnih pojačala je pogrešno odabrana, zbog čega bi raspon ulaznog napona trebao biti ograničen na 22 volta.
Nije baš prikladna vrijednost otpornika za mjerenje struje. Radi u svom normalnom termičkom načinu rada, ali ga je bolje zamijeniti jer je zagrijavanje jako veliko i može oštetiti okolne komponente.
Ulazni diodni most radi maksimalno, bolje je zamijeniti diode snažnijim

Moje mišljenje. Tijekom montaže stekao sam dojam da su sklop razvila dva različita čovjeka, jedan je prijavio ispravno načelo podešavanje, izvor referentnog napona, izvor napona negativnog polariteta, zaštita. Drugi je pogrešno odabrao šant, operativna pojačala i diodni most za ovaj slučaj.
Jako mi se svidio sklop uređaja, a u odjeljku za usavršavanje prvo sam htio zamijeniti operacijska pojačala, čak sam kupio i mikro krugove s maksimalnim radnim naponom od 40 volti, ali sam se onda predomislio da ga modificiram. ali inače je rješenje sasvim ispravno, podešavanje je glatko i linearno. Naravno da ima grijanja, bez toga nigdje. Općenito, što se mene tiče, za početnika radio-amatera ovo je vrlo dobar i koristan konstruktor.
Sigurno će se naći ljudi koji će napisati da je lakše kupiti gotove, ali mislim da je zanimljivije sami sastaviti (vjerojatno je to najvažnije) i korisnije. Osim toga, mnogi sasvim mirno kod kuće imaju i transformator i hladnjak iz starog procesora i neku vrstu kutije.

Već u procesu pisanja recenzije imao sam još jači osjećaj da će ova recenzija biti početak niza recenzija posvećenih linearnom napajanju, ima razmišljanja za poboljšanje -
1. Prijevod pokaznog i upravljačkog kruga u digitalnu verziju, eventualno s vezom na računalo
2. Zamjena operativnih pojačala visokonaponskim (još ne znam koja)
3. Nakon zamjene operacijskog pojačala, želim napraviti dva automatska preklopna stupnja i proširiti raspon izlaznog napona.
4. Promijenite princip mjerenja struje u uređaju za prikaz tako da nema pada napona pod opterećenjem.
5. Dodajte mogućnost isključivanja izlaznog napona tipkom.

To je vjerojatno sve. Možda ću se nečega sjetiti i dodati, ali još čekam komentare s pitanjima.
Također planiram posvetiti još nekoliko recenzija dizajnerima za radioamatere početnike, možda netko ima prijedloge za određene dizajnere.

Nije za one slabog srca

Isprva to nisam htio pokazati, ali onda sam ipak odlučio fotografirati.
S lijeve strane je napajanje koje sam koristio mnogo godina prije.
Ovo je jednostavan linearni PSU s izlazom od 1-1,2 Ampera na naponu do 25 Volti.
Stoga sam ga htio zamijeniti nečim moćnijim i ispravnijim.

Proizvod je dostavljen za pisanje recenzije od strane trgovine. Recenzija se objavljuje u skladu s člankom 18. Pravila stranice.

Planiram kupiti +207 Dodaj u favorite Svidjela mi se recenzija +160 +378

Natjecanje za početnike radioamatera
“Moj radioamaterski dizajn”

Dizajn jednostavnog laboratorijskog napajanja na tranzistorima od "0" do "12" volti, i Detaljan opis cijeli proces proizvodnje uređaja

Natjecateljski dizajn radioamatera početnika:
“Regulirano tranzistorizirano napajanje od 0-12 V”

Pozdrav dragi prijatelji i posjetitelji stranice!
Predstavljam vašem sudu četvrti natječajni rad.
Autor dizajna Folkin Dmitrij, Zaporožje, Ukrajina.

Podesivo napajanje 0-12 V na tranzistorima

Trebao mi je PSU podesiv od 0 do ... B (što više to bolje). Pregledao sam nekoliko knjiga i odlučio se na dizajn predložen u Borisovljevoj knjizi "Mladi radioamater". Tamo je sve jako dobro napisano, baš za radioamatera početnika. U procesu stvaranja tako složenog uređaja za mene napravio sam neke pogreške, čiju sam analizu napravio u ovom materijalu. Moj uređaj se sastoji od dva dijela: električnog dijela i drvenog kućišta.

1. dio. Električni dio PSU-a.

Slika 1 - principijelan kružni dijagram napajanje iz knjige

Počeo sam s odabirom potrebnih dijelova. Neke sam našao kod kuće, a druge kupio na radijskoj tržnici.

Slika 2 - Električni dijelovi

Na sl. 2 prikazuje sljedeće detalje:

1 - voltmetar, koji prikazuje izlazni napon PSU-a (kupio sam neimenovani voltmetar s tri ljestvice, na koji se mora odabrati šant otpornik za ispravna očitanja);
2 - PSU utikač za napajanje(Uzeo sam punjač od Motorole, izvadio ploču i ostavio utikač);
3 - žarulja s uloškom, koji će služiti kao indikator priključka PSU-a na mrežu (žarulja 12,5 V 0,068 A, dvije sam našao u nekom starom radiju);
4 - prekidač s mrežnog produžnog kabela za kompjuter (u njemu je žarulja, nažalost, ja sam imao izgorjelo);
5 - otpornik 10 kOhm varijabilna grupa za podešavanje A, tj. s linearnim funkcionalna karakteristika i olovka za to; potrebno je glatko promijeniti izlazni napon PSU-a (uzeo sam SP3-4am, a ručku s radija);
6 - crveni "+" i crni "-" terminali, koji služi za spajanje opterećenja na PSU;
7 – osigurač 0,5 A, montiran u zasune na nogama (našao sam stakleni osigurač 6T500 s četiri noge u starom radiju);
8 - opadajući transformator 220 V / 12 V također na četiri noge (moguće je TVK-70; imao sam ga bez oznake, ali je prodavač na njemu napisao “12 V”);
9 - četiri diode s maksimalnom ispravljenom strujom od 0,3 A za ispravljački diodni most (možete D226, D7 serije s bilo kojim slovom ili ispravljačku jedinicu KTs402; uzeo sam D226B);
10 - tranzistor srednje ili velike snage s radijatorom i prirubnicom za pričvršćivanje (možete P213B ili P214 - P217; uzeo sam P214 odmah s radijatorom da se ne zagrije);
11 - dva elektrolitička kondenzatora od 500 uF ili više, jedan 15 V ili više, drugi 25 V ili više (K50-6 je moguće; uzeo sam K50-35 oba na 1000 uF, jedan 16 V, drugi 25 V);
12 - zener dioda sa stabilizacijskim naponom od 12 V(možete D813, D811 ili D814G; ja sam uzeo D813);
13 - niskofrekventni tranzistor male snage(možete MP39, MP40 - MP42; ja imam MP41A);
14 - konstantni otpornik 510 Ohm, 0,25 W(možete MLT; uzeo sam trimer SP4-1 za 1 kOhm, jer će se morati odabrati njegov otpor);
15 - konstantni otpornik 1 kOhm, 0,25 W(Dobio sam visoku preciznost ± 1%);
16 - konstantni otpornik 510 Ohm, 0,25 W(imam MLT)
Također za električni dio mi je trebao:
– jednostrani folijski tekstolit(slika 3);
– domaća mini bušilica s bušilicama promjera 1, 1,5, 2, 2,5 mm;
- ožičenje, vijci, matice i drugi materijali i alati.

Slika 3 - Na radijskom tržištu naišao sam na vrlo stari sovjetski tekstolit

Nadalje, mjerenjem geometrijskih dimenzija postojećih elemenata, nacrtao sam buduću ploču u programu koji ne zahtijeva instalaciju. Tada sam se latio proizvodnje tiskane ploče metodom LUT. Učinio sam to prvi put, pa sam koristio ovaj video tutorial _http://habrahabr.ru/post/45322/.

Faze proizvodnje PCB-a:

1 . Iscrtanu ploču sam isprintala u tiskari na laserskom pisaču na sjajnom papiru 160 g/m2 i izrezala (slika 4).

Slika 4 - Slika staza i raspored elemenata na sjajnom papiru

2 . Odrezao sam komadić tekstolita dimenzija 190x90 mm. Zbog nedostatka škara za metal, koristio sam obične klerikalne škare, dugo je i teško rezan. Uz pomoć nulte brusnog papira i 96% etanola pripremio sam tekstolit za prijenos tonera (slika 5).

Slika 5 - Pripremljeni folijski tekstolit

3 . Najprije sam peglom prenio toner s papira na metalizirani dio tekstolita, dugo ga zagrijavao, oko 10 minuta (slika 6.). Tada se sjetio da se želi baviti i sitotiskom, t.j. crtanje slike na ploči sa strane detalja. Na nemetalizirani dio tekstolita sam pričvrstio papir sa slikom detalja, kratko sam ga zagrijavao, cca 1 minutu, ispalo je prilično loše. Ipak, prvo je bilo potrebno sitotiski, a zatim prenijeti tragove.

Slika 6 - Papir na tekstolitu nakon zagrijavanja glačalom

4 . Zatim morate ukloniti ovaj papir s površine tekstolita. Koristila sam toplu vodu i četku za cipele s metalnim vlaknima u sredini (slika 7). Vrlo je snažno izribao papir. Možda je to bila pogreška.

Slika 7 - Četka za obuću

5 . Nakon čišćenja sa sjajnog papira, slika 8 pokazuje da je toner prebačen, ali su neki tragovi prekinuti. Vjerojatno je to zbog napornog rada četke. Stoga sam morao kupiti marker za CD/DVD diskove i njime ručno nacrtati gotovo sve staze i kontakte (slika 9).

Slika 8 - Tekstolit nakon prijenosa tonera i uklanjanja papira

Slika 9 - Putevi nacrtani markerom

6 . Zatim morate izrezati nepotreban metal iz tekstolita, ostavljajući nacrtane tragove. Ja sam to napravio ovako: u plastičnu posudu ulio sam 1 litru tople vode, u nju ulio pola staklenke željeznog klorida i promiješao plastičnom žličicom. Zatim je tu stavio folijski tekstolit s označenim stazama (sl. 10). Na staklenku željeznog klorida, obećano vrijeme kiseljenja je 40-50 minuta (slika 11). Nakon što sam čekao navedeno vrijeme, nisam pronašao nikakve promjene na budućoj ploči. Stoga je sav željezni klorid koji je bio u posudi izlio u vodu i promiješao. Tijekom procesa kiseljenja otopinu sam miješala plastičnom žlicom da ubrzam proces. Trajalo je dosta vremena, oko 4 sata. Da bi se ubrzalo jetkanje, bilo bi moguće zagrijati vodu, ali nisam imao takvu priliku. Otopina željeznog klorida može se popraviti željeznim čavlima. Nisam ih imao pa sam koristio debele vijke. Bakar se nataložio na vijcima, a u otopini se pojavio talog. Otopinu sam prelio u plastičnu bocu od tri litre s debelim grlom i stavio je u smočnicu.

Slika 10 - PCB praznina pluta u otopini željeznog klorida

Slika 11 - Tegla željeznog klorida (težina nije navedena)

7 . Nakon jetkanja (slika 12), nježno sam oprao ploču toplom sapunicom i uklonio toner sa tragova etil alkoholom (slika 13).

Slika 12 - Tekstolit s ugraviranim tragovima i tonerom

Slika 13 - Tekstolit s ugraviranim tragovima bez tonera

8 . Zatim sam počeo bušiti rupe. Da bih to učinio, imam domaću mini-bušilicu (slika 14). Da bih ga napravio, morao sam rastaviti stari pokvareni pisač Canon i250. Odatle sam uzeo motor od 24 V, 0,8 A, napajanje za njega i gumb. Zatim sam na radio tržištu kupio steznu steznu glavu za osovinu od 2 mm i 2 kompleta svrdla promjera 1, 1,5, 2, 2,5 mm (slika 15). Uložak se stavlja na osovinu motora, bušilica s držačem je umetnuta i stegnuta. Na vrh motora zalijepio sam i zalemio gumb koji pokreće mini bušilicu. Bušilice nisu posebno pogodne za centriranje, pa se pri radu malo "voze" sa strane, ali možete ih koristiti u amaterske svrhe.

Slika 14 -

Slika 15 -

Slika 16 - Ploča s izbušenim rupama

9 . Zatim prekrivam ploču fluksom, podmazujući je četkom debelim slojem ljekarničkog glicerina. Nakon toga možete kalajisati tragove, t.j. prekrijte ih slojem lima. Počevši od širokih tragova, poveo sam veliku kap lema na lemilicu duž tračnica dok nisam potpuno kalajisao ploču (slika 17).

Slika 17 - Limirana ploča

10. Na kraju sam montirao dijelove na ploču. Počeo sam s najmasivnijim transformatorom i radijatorom, a završio s tranzistorima (negdje sam pročitao da se tranzistori uvijek zalemljuju na kraju) i spojnim žicama. Također na kraju instalacije u prekidu strujnog kruga zener diode, označen na sl. 1 s križem, uključio sam multimetar i pokupio takav otpor otpornika za podešavanje SP4-1 tako da je u ovom krugu uspostavljena struja od 11 mA. Takva prilagodba opisana je u Borisovljevoj knjizi "Mladi radioamater".

Slika 18 - Ploča s dijelovima: pogled odozdo

Slika 19 - Ploča s detaljima: pogled odozgo

Slika 18 pokazuje da nisam malo pogodio s mjestom rupa za montažu transformatora i radijatora, morao sam više izbušiti. Također, gotovo sve rupe za radio komponente pokazale su se nešto manjeg promjera, jer noge radio komponenti nisu pristajale. Možda su se rupe smanjile nakon kalajisanja lemom, pa ih je nakon kalajisanja trebalo izbušiti. Zasebno, mora se reći o rupama za tranzistore - njihovo mjesto također se pokazalo pogrešnim. Ovdje sam morao pažljivije i pažljivije nacrtati dijagram u programu Sprint-Layout. Prilikom lociranja baze, emitera i kolektora tranzistora P214, trebao sam uzeti u obzir da je radijator ugrađen na ploču s donjom stranom (Sl. 20). Za lemljenje terminala tranzistora P214 na željene staze, morao sam koristiti bakrene komade žice. I tranzistor MP41A morao je saviti terminal baze na drugu stranu (slika 21).

Slika 20 - Rupe za izlaze tranzistora P214

Slika 21 - Rupe za zaključke tranzistora MP41A

2. dio. Proizvodnja PSU-a u drvenom kućištu.

Za tijelo mi je bilo potrebno:
- 4 šperploče 220x120 mm;
- 2 šperploče 110x110 mm;
- 4 komada šperploče 10x10x110 mm;
- 4 komada šperploče 10x10x15 mm;
- nokti, 4 tube superljepila.

Koraci proizvodnje kućišta:

1 . Najprije sam izpilio veliki komad šperploče na daske i komade potrebna veličina(slika 22).

Slika 22 - Piljene šperploče za trup

2 . Zatim sam izbušio rupu za žice na PSU utikaču pomoću mini bušilice.
3 . Zatim sam čavlima i superljepilom spojio dno i bočne stijenke kućišta.
4 . Zatim sam zalijepio unutarnje drvene dijelove konstrukcije. Dugi stalci (10x10x110 mm) zalijepljeni su na dno i strane, držeći bočne zidove. Na dno sam zalijepio male četvrtaste komade, na njih će se postaviti tiskana ploča i pričvrstiti (slika 23). Također sam unutar utikača i iza kućišta učvrstio držače za žice (slika 24).

Slika 23 - Kućište: pogled sprijeda (vidljive su mrlje od ljepila)

Slika 24 - Slučaj: pogled sa strane (i ovdje se ljepilo osjeća)

5 . Na prednjoj ploči kućišta izvađeni su: voltmetar, žarulja, prekidač, varijabilni otpornik, dva terminala. Trebao sam izbušiti pet okruglih i jednu pravokutnu rupu. Dugo je trajalo, jer potrebni alati nisu bili dostupni i morao sam koristiti ono što mi je bilo pri ruci: mini bušilicu, pravokutnu turpiju, škare, brusni papir. Na sl. 25 možete vidjeti voltmetar, na čiji je jedan od kontakata pričvršćen shunt trimer od 100 kΩ. Empirijski, koristeći bateriju od 9 V i multimetar, utvrđeno je da voltmetar daje točna očitanja s otporom šanta od 60 kOhm. Grlo žarulje savršeno je zalijepljeno superljepilom, a prekidač je i bez ljepila dobro pričvršćen u pravokutnu rupu. Promjenjivi otpornik uvrnut je u dobro stablo, a terminali su pričvršćeni na matice i vijke. Skinuo sam žarulju pozadinskog osvjetljenja s prekidača, pa su umjesto tri na prekidaču bila dva kontakta.

Slika 25 - Unutarnje dijelove PSU-a

Nakon učvršćivanja ploče u kućište, ugradnje potrebnih elemenata na prednju ploču, spajanja komponenti žicama i pričvršćivanja prednje stijenke superljepilom, dobio sam gotov funkcionalni uređaj (Sl. 26).

Slika 26 - Spreman PSU

Na sl. 26 po boji možete vidjeti da je žarulja drugačija, a ne ona koja je prvobitno odabrana. Doista, kada je žarulja od 12,5 V sa strujom od 0,068 A spojena na sekundarni namot transformatora (kako je navedeno u knjizi), izgorjela je nakon nekoliko sekundi rada. Vjerojatno zbog velike struje u sekundarnom namotu. Bilo je potrebno pronaći novo mjesto za pričvršćivanje žarulje. Žarulju sam zamijenio cijelom istih parametara, ali obojanu u tamnoplavu (da ne zaslijepim oči) i žicama sam je paralelno zalemio nakon kondenzatora C1. Sada radi dugo, ali u knjizi piše da je napon u tom krugu 17 V i bojim se da ću opet morati tražiti novo mjesto za žarulju. Također na sl. 26 pokazuje da je opruga umetnuta u sklopku odozgo. Potrebno je za pouzdan rad gumba koji je visio. Gumb varijabilnog otpornika koji mijenja izlazni napon PSU je skraćen radi bolje ergonomije.
Prilikom uključivanja PSU-a provjeravam očitanja voltmetra i multimetra (sl. 27 i 28). Maksimalni izlazni napon je 11 V (1 V je negdje otišao). Tada sam odlučio izmjeriti maksimalnu izlaznu struju, a kada je na multimetru postavljena maksimalna granica od 500 mA, strelica je otišla izvan skale. To znači da je maksimalna izlazna struja nešto veća od 500 mA. Glatkim okretanjem gumba varijabilnog otpornika, izlazni napon PSU također se glatko mijenja. Ali promjena napona od nule ne počinje odmah, već nakon otprilike 1/5 okreta gumba.

Dakle, nakon što sam potrošio značajnu količinu vremena, truda i financija, ipak sam sastavio jedinicu napajanja s podesivim izlaznim naponom od 0 - 11 V i izlaznom strujom većom od 0,5 A. Ako sam mogao, onda može bilo tko drugi. Sretno svima!

Slika 27 - Provjera PSU-a

Slika 28 - Provjera ispravnosti očitanja voltmetra

Slika 29 - Postavljanje izlaznog napona na 5 V i provjera ispitnom lampicom

Dragi prijatelji i gosti stranice!

Ne zaboravite izraziti svoje mišljenje o natječajnim radovima i sudjelovati u raspravama na forumu stranice. Hvala vam.

Dizajn aplikacije:

(15,0 KiB, 1272 posjeta)

(38,2 KiB, 1225 pogodaka)